flat4awd

pour avoir acheté un airhawk et l'avoir revendu dans le passé, il faut choisir la dimension en ayant en tête le dicton "trop c'est comme pas assez" l'air communique entre les bulles, alors si tu choisi un modèle plus grand que ton fessier, les bulles en dehors se remplissent, et celle sur lequel tu est en contact se "dégonflent" il faut que tu pense en fonction des conditions normale, c'est à dire là où ton popotin passera la majeure partie de son temps. Quand tu va bouger, tu n'aura pas vraiment besoin de confort supplémentaire. Il faut que tu vise le 90% du temps ou tu est assis à la même place et que tu ne bouge pas vraiment

on dirait que quelqu'un a laissé dessiner un enfant sur du papier quadrillé!

Quand je regarde la fiche technique, la CRF450L ne se compare pas à la 690 enduro. (690 = 50lbs plus lourd, moteur 50% plus gros) Ce à quoi on devra comparer la CRF450L sera la 500exc, FE501, 430/500 RR-S, donc les autre enduro plaquable entre 400 et 500cc La CRF450 à un poids "tout plein fait" de 289 lbs la 500 EXC a un poid à sec de 250 lbs. Si on fait le plein d'essence (9.5 x 2lbs) l'huile (1x 2lbs) et le prestone (1.2 x 2lbs) on ajoute près de 25lbs, ce qui nous mène à un poids "tout plein fait" de 275lbs. Plusieurs choisissent le coté orange de la force, mais plusieurs s'abstiennent du coté orange de la force également. Juste parce que c'est une japonaise, ils vont en vendre, et tout plein à part ça

exact tu veut faire 50% de hors-route ou 90% de hors-route? parce qu'un enduro avec des flasher, c'est à ça que ça sert.

inversé un pneu à piton usé en dent de scie, c'est une fausse bonne idée. Effectivement, il va commencer à user du coté opposé, mais les pitons vont arrondir et il n'aura plus le mordant souhaité là où un pneu à piton est requis

dans le 150/70-17, tu devrais avoir encore plus d'option. La largeur est pareille, si ça risque de frotter, ça sera sur la hauteur (pneus dans l'aile quand la suspension est totalement compressé

il va falloir que je detune mon char car quand j'ai sorti mon v-strom 1000 il y a deux semaine, j'ai trouvé que ça manquait de punch!

la versys 400 va nécessiter une refonte complète, car ce fût le cas pour la ninja 400, qui n'utilise pas grand chose de la ninja 300. Le moteur fait parti du châssis, et c'est comme cela qu'ils arrivent avec un 400 au poids du 300 (au lieu de l'ancien ninja 400 qui avait le poids du ninja 650...)

À 2 pouce, je crois que tu sera très limites, tu va peut-être devoir positionner certaines choses différemments, comme la manière dont les lignes hydraulique de brake/clutch sont fixé au maitre-cylintre pour maximiser leur longueur. Même chose pour la poignée à gaz ; tu peut la tourner au besoin pour que les cables partent vers le bas.

moi j'aime bien les Grom et les Z125. ça va se vendre des peanuts dans quelques années, toute la familles va en vouloir pour suivre les enfants en PW50 à l'érablière !

tu doit t'habituer à ne mettre qu'un seul pied à plat sur le sol. si c'est déjà le cas, alors tu peut regarder pour des "lowering links" pour la suspension arrière. Ensuite, tu peut baisser les fourches avant et/ou le preload pour fitter avec l'arrière. Si tu baisse juste le devant, c'est MAL

j'ai aussi une fork brace, c'est plus pour la précision, car ça empêche certaines flexion de la fourche. Ça empêche la déformation de la fourche lorsque la moto est inclinée, et aussi ça empêche un peu la torsion qui peut désaligner la roue d'avec le guidon

Étant donné que c'est un projet hivernal et que tu as tout ton temps, tu devrais regarder pour une conversion des valves de fourches. (émulateur de cartouche Racetech, Ricor Intimidator, etc) Ça rend la circulation d'huile plus élaborée, tel des fourche de meilleurs qualité originale ou aftermarket, pour que l'amortissement change en fonction de la vitesse, par exemple. En combinaison avec les ressorts adapté à ton poids et ta conduite, tu ne reconnaîtra pas ta machine sur mon 1000, j'ai des ressorts progressif de "progressive suspension" et des gold valve de Ractech. Je n'ai pas fait tout en même temps, j'ai commencé par les ressorts. Ça a donné le résultat escompté, soit rendre la suspension plus ferme, d'un peu à beaucoup, pour éviter le plongement au freinage, et aussi éviter d'accoter la suspension au complet. Lorsque j'ai installé les valves "gold" de Ractech, là j'ai changé le comportement complètement. Autant la suspension est devenu plus contrôlé et plus ferme lors des transfert de poids, vallons, etc. D'un autre coté, les nid de poules, craques, planche à lavé sont devenu beaucoup mieux absorbé; la roue est plus en contact, tout en diminuant l'impact dans le guidon

Quels sont les big blocks que tu as utilisé; Kenda ou Shinko ? Les Kenda usent vitent ; la gomme est assez molle et ils sont plus agressif que des TKC80. Par contre, les Shinko Big Block 804/805 sont plus durable. Les blocs du pneus arrière sont plus gros et plus rapproché que celui d'en avant, et c'est une bonne option pour ceux qui veulent un pneu plus durable, comme ceux qui roulent avec un TKC80 en avant et un pneus moins agressif en arrière, tout en ayant la grip des pitons carrés Le shinko 705 est bon pneux mais c'est un 75% route. Si tu fait beaucoup de chemin forestiers, sans aller dans la bouette, ils y a aussi les pneus de globe-trotter qui peuvent faire la job : Heidenau K60, Mitas E07, MotoZ tractionator gps

je pense la même chose. Il fait froid, ça demande beaucoup à la batterie pour démarrer le moteur. Si elle ne tourne qu'au ralenti et pas assez longtemps, c'est sur que la batterie n'a pas le temps de se recharger suffisamment. Ça se peut même que ce soit comme ça que la batterie se soit endommagée prématurément.