Gitan

Si les flashers n'ont pas de résistances intégrées, tu peux peut-être mettre toi-même l'ECU en mode "LED" plutôt que halogène... Ce que ton dealer n'as pas le droit de faire pour toi et que GS911 ne peut pas mettre l'ECU en mode "LED" pour les flashers... Mais je pense que Motoscan le fait, ou en tout cas je me rapelle que l'option est là selon le post de @Phil Le Mammouth Calling l'expert @Phil Le Mammouth à la rescousse?

Autrement dit... Si tu as un code d'erreur "lamp", tu n'as pas besoin du GS911 pour régler ton rpoblème, tu as besoin de la bonne résistance TOTALE de chaque côté pour les clignotants. Si tu remplaces une ampoule brûlée, le code s'efface de lui-même, et si tes LEDs tiraient le même courant que les ampoules, ton code s'effacerait tout seul. Cherche où se trouve la différence et corrige avec la (les) résistance(s) qu'il faut.

Le recall en question, et la raison pour laquelle ton dealer ne peut pas t'aider: https://wwwapps.tc.gc.ca/Saf-Sec-Sur/7/VRDB-BDRV/search-recherche/detail.aspx?lang=eng,eng&mk=2341&md=F800GS&fy=0&ty=9999&ft=turn&ls=0&sy=0&as=1&rn=2017428&cf=SearchResult&pg=0

Normalement le "vrai" kit BMW comprends les résistances pour éviter ce code d'erreur. Ce qui a été retiré au Canada car les clignotants sont trop petits. Si on considère qu'un Led qui brûle dans un ensemble de led ne fera pas une grosse différence sur la visibilité, normalement ce n'est pas un problème de Led qui brûle, mais plutôt un de résistance qui brûle qui sera détecté par l'ECU. Le système va te mettre en "fast blink" du côté défectueux, mais les leds vont quand même clignoter, juste plus vite. C'est selon moi plus sécuritaire qu'une ampoule brûlée, mais effectivement, pour les fois où les clignotants sont actifs, il n'y a aucune économie d'énergie avec ce setup "LEDs + Résistances". As-tu vraiment installé les clignotants BMW (Europe) pour la F800GS ? Si oui, c'est possible qu'une des résistances soit brûlée et que tu aies ce code d'erreur. Ça clignote plus vite de quel côté? Si les 2 côtés, c'est probable que tu n'aies pas le bon kit. Si un seul, tu as une résistance défectueuse, prends un multimètre et trouve où! La raison pour laquelle les LEDs BMW sont interdits et ont été remplacés au Canada, c'est qu'il n'était pas assez grands pour rencontrer les normes canadiennes. Le kit n'est pas autorisé, donc le dealer ne peut pas l'installer ou même t'aider à l'installer. Le problème c'est que Transport Canada ne regarde encore que la dimension de la lentille pour certifier un clignotant, et non pas la quantité de lumière ou la visibilité du clignotant. Un "gros clignotant laid" avec une ampoule qui éclaire comme une chandelle est encore acceptable alors qu'un petit LED 10 fois plus visible ne l'est pas.

C'est du M10x1.25 Tu vas en trouver plein sur ebay ou amazon, ne te limite à trouver quelque chose "spécial" pour un DL1000.

Un rappel, tenir la droite, roulez en dessous de son "maximum", et TOUJOURS avoir un plan B en tête et en réflexe!

Je ne comprends pas vraiment "les genous dans l'front" sur les Tigers? Je ne croyais pas qu'il y avait une différence de position des pegs et du cadre entre la XCX et la XCX Low ou la XRT? Seulement le siège "rabaissé" (2 positions possibles, se change en 10 secondes, pour un changement de 20 mm dans la hauteur du siège pilote) et la garde au sol. La hauteur du siège sur la Tiger 800 XR est ajustable de 810 à 830 mm, ce qui est relativement la même chose qu'une VStrom 650, mais avec l'Avantage que le siège d'origine est abaissable. Sur la XR-LOW, c'est 760 à 780 mm La XCX est à 840 à 860 mm. La VStrom 650 avec le siège standard et la suspension standard est à 835 mm, ce qui est effectivement un peu haut pour quelqu'un qui à un entrejambe de moins de 28", surtout quand on prends en compte la largeur du siège à l'avant. Mettre le pieds par terre demande un déhanchement plus ou moins grand, et avec le temps ça peut devenir plus difficile. Avec le siège "bas", on gagne un 20mm, mais au coût d'un siège neuf optionnel et un coussinage moins efficace. La suspension rabaissée... je ne suis pas un fan, mais tu as certainement gagné un autre 20 mm, pas tout à fait un pouce? donc au final avec le siège bas, la Strom serais à environ ~800 mm de hauteur de siège? Bon chance pour la vente de la moto, ça me semble un excellent deal pour un moto prête à rouler aussi fiable et avec des roues de broches. Pour le magasinage, il n'y a rien comme les essayer, la hauteur du siège ce n'est pas tout, la largeur à l'avant y joue aussi pour beaucoup quand vient le temps de poser le pieds par terre.

Non, rien de trop beau pour la rides des petites! Mais seul problème, c'est un modèle 6V à pointes... Ça a certainement son charme, mais c'est plus de trouble et d'entretien. La mienne est en 12V, et avec un allumage électronique, pas mal plus facile à entretenir ou modifier.

Ton problème est probablement un surplus d'ouverture des papillons parce-que ta poignée de droite à encore les cables trop serrés. Ajuste les cables avec un peu de loose et recommence la procédure.

Le bloc carré à droite entre le throttle body en haut et celui du centre dans ta photo, c'est le stepper motor. C'est un moteur électrique qui sert à faire la pré-ouverture pour le démarrage à froid et qui redescend le rpm une fois le moteur réchauffé. Il est supposé s'adapter en continu avec les changements (poussière, température, etc...) mais il arrive qu'il soit bloqué par la poussière et dans ce cas, le mouvement initial qui sert à la calibration devient en fait une mauvaise information enregistrée par le ECU. Après trop de démarrage "bloqués", ou bien trop de démarrage où le throttle est ouvert manuellement, le ECU se dérègle et le ralenti n'est plus bon. Comme tu vois, il y a un souflet en caoutchouc par-dessus le bras du stepper. Tu dois le soulever et bien nettoyer et lubrifier tout ça. Ensuite, avec la moto FROIDE (QUI N'A PAS TOURNÉ DEPUIS AU MOINS 2 HEURES) tu redémarre la moto SANS TOUCHER AU THROTTLE et tu la laisse tourner au idle pendant 15-20 minutes, SANS TOUCHER À RIEN. Le idle devrait se ré-ajuster tout seul. Tu l'arrête en fermant la clé de contact, pas en utilisant la switch off à la poignée. Pour faire une bonne job de nettoyer, tu devrais enlever la tank et la boîte à air, mais c'est pas mal de travail. Tu peux essayer de temporairement nettoyer le pire avec un spray de lubrifiant sous le soufflet de caoutchouc. Parfois ça aide, mais en général il vaut mieux avoir un vrai accès et bien nettoyer.

Le ralenti est contrôlé par le stepper motor (ce qui fait ton bruit de fax au démarrage ) qui lui est contrôlé par le ECU. LE RALENTI NE S'AJUSTE ABSOLUMENT PAS PAR LES CABLES DU THROTTLE! Réajuste correctement tes câbles de throttle. Nettoie bien et lubrifie le bras du stopper et ensuite tu peux refaire la procédure d'ajustement du idle de 15 minutes. Prend l'habitude de ne PAS toucher au throttle quand tu démarres la moto, sinon tu peux nuire à la calibration du TPS. Tu peux aussi verifier la temperature, le RPM, la lecture du TPS et ajuster en reprogrammant manuellement avec TuneECU. Si cela ne règle pas ton problème, il faudra penser a ajuster le TPS sur les throttles bodies et probablement nettoyer les throttle bodies si ils sont gommés de poussière.

The price is right... J'offre $1,501.00

Désolé, mais je ne pourrais pas être là avant 18h45. On se reprend une autre fois au besoin.

Comme je disais plus haut... Tachomètre à lecture sans contact, je m'en sert pour ajuster ma chainsaw hiver/été. Ça devrait faire la job. Laisse-moi savoir pas trop tard et je vais quitter le bureau plus tôt pour aller faire un tour au Tim de Chambly.

Il y a 2 idles de programmé dans ces ECU là: 2200 rpm pour le moteur froid et 1650 pour le idle normal (moteur chaud). C'est ce que tu vois? As-tu déconnecté les senseurs de position du papillon du throttle body? Si les connecteur sont sales (même avec un spray de WD40, c'est sale!), cela va affecter la lecture en millivolts et le ECU va penser que le papillon est à une autre position que où il se trouve ne réalité. Recalibre le trottle: Allume le contact mais ne démarre pas la moto, Attends que l'aiguille retourne à zéro, et puis ouvre lentement le throttle de zéro à full, et referme de full à zéro LENTEMENT, sans lâcher le throttle. Ferme le contact, clé à OFF. Fini. As-tu refait un ajustement du idle? Démarre le bike FROID (au moins 2 heures sans rouler) sur le side stand au neutre, touche à RIEN, surtout pas au throttle. Attends 15 minutes, et éteint le bike AVEC LA CLÉ DE CONTACT. Fini. Si ces 2 chose ne règle pas le problème... TuneECU! TuneECU devrait fonctionner sur un 2010 je crois? Tu vaas pouvoir refaire la calibration du senseur de throttle et l'ajustement du idle. Si tu as besoin d'un tachomètre, je peux peut-être prendre congé de rénovations ce soir et venir faire un tour à Chambly

Je me rapelle, si jamais tu as de la difficulté à sortir la solénoide, prend un tournevis plat et un peu de graisse, et glisse de la graisse avec le tournevis de chaque côté des "batons" en plastique qui tienne tout ça en place. Ensuite tu devrais pouvoir glisser un peu plus facilement le support en caoutchouc vers le haut. Quand tu seras là, nettoie tout cela bien propre et assure-toi que le trou de drain est bien libre, au cas où tu aurais de l'eau qui se rende jusque là.

Par la mention "petits fusibles", j'imagine que tu n'as pas été vérifier le fusible de 30A principal? Enlève la batterie, tu vas le retrouver dessous, dessous la solénoide, et sous un couvercle translucide. Enlève la petite vis qui retient la solénoide et le relais, lève tout ça bien vertical en ligne droite, le "holder" en caoutchouc va se glisser sur les pins qui le retiennent. Tu vas voir un couvercle en plastqie clair, la fuse est en dessous. Remplace et ça va probablement régler ton problème. Je ne sais pas comment tu as fait ton compte, mais ce ne serait pas une mauvaise idée d'avoir un fusible de rechange en plus du neuf que tu vas remettre en place. Tu peux le garder dans son sac et le coller avec un bout de tape derrière la boîte de batterie, au cas où.

La DR a trouvé preneur.

Ouin... Bon... C'est pas chic chic... mais moi aussi je conduis mon pick-up en crocs parfois. On s'entend que le véhicule de ton père à juste une roue de moins que mon pick-up, est aussi pesant qu'une Civic et est assez facile à voir sur le chemin. Je serais curieux de voir les statistique d'accident implicant des trois-roues GoldWing, mais je pense qu'il ne doit pas y en avoir tant que cela. Il pourrait peut-être passer la strap de talon pour ne pas risquer de perdre un crocs au vent. Si l'équipement de protection du haut ressemble à ce qu'il a dans les pieds, tu peux peut-être lui recommander de la crème solaire? Bonne ride, hydratez-vous et sois prudents!

Je ne lui souhaite pas de malheur, car évidemment on va tous payer pour lui suite à son manque de jugement, mais j'ai bien l'impression que tu risque de le revoir avant nous, comme patient et pas sur sa moto... À quand une loi pour les équipement minimum à moto: Gants (Obligatoires en Europe depuis plus de 2 ans), Manteau, Pantalon, Bottes? En passant, en France, il est maintenant obligatoire d'avoir tout le kit pour pouvoir aller passer son permis d'apprenti (Casque et Gants tel que requis par la loi, mais en plus blouson, pantalon et bottes qui couvrent les chevilles). Pas de kit complet, pas de permis! Ça évite la logique stupide de "s'équipper tranquillement" sachant que le plus grand risque de chute c'est au début quand on a peu d'expérience. J'ai aussi un beau petit gilet jaune pour glisser dans mes affaires moto quand je suis là-bas (parce-qu'obligatoire quand on s'arrête sur le bord de la route), et j'ai pris l'habitude de l'avoir à portée de main ici aussi. All The Gear ALL THE TIME! En tout cas, je vous laisse sur cette image d'Allemagne en temps de canicule cette semaine: Pas de ticket, parce-qu'il aurait fallu que quelqu'un porte plainte pour que les policiers puisse faire autre chose que de lui demander de se mettre au moins un pantalon...

Plus loose plutôt que trop serré. Mais si je me rappelle bien, une KLR ça s'ajuste avec des vis et lock nut, pas avec des cams? Pourquoi tu ne l'ajuste pas à la bonne tension? Je ne comprends pas ce que tu veux dire, il n'y a pas de dents d'ajustement comme sur une DR. C'est quoi l'idée de "sauter une dent plus serrée en haut?" Tu comprends bien que la chaîne une fois montée, ça tourne, donc la tension en haut ou en bas, c'est pareil. Tu la fait rouler un peu vers l'avant, la chaîne se place et ensuite tu ajustes la tension selon les instructions du manuel.

Si tu manques de "loose", enlève l'essieu arrière.

Oui. à moins d'être prêt à changer ta chaîne, laisse cela là et avance plutôt ta roue arrière, cela va te donner amplement d'espace pour réinstaller et cela va te donner la chance d'aligner ta chaîne et ta roue arrière correctement.

En passant, tant qu'à y être avec le seal enlevé, prend le temps de bien vérifier l'état du bearing derrière. Un seal, normalement ça dure longtemps dans cette application. Si tu as eu une fuite, c'est souvent parce-que le seal a chauffé, et cela vient du bearing derrière qui chauffe. Cela arrive quand la chaîne est trop tendue et qu'elle force sur le sprocket et le shaft, donc sur le bearing. Si le bearing est endommagé, il ne faut pas attendre pour réparer, mais cela demande d'ouvrir le casing, et ce n'est pas une job de 5 minutes. Tu serais mieux de confier cela à quelqu'un d'expérience. Si tu roules et le bearing du shaft de sortie rend l'âme, cela peut te coûter toute une job de transmission. $$$ Prend le temps de bien comprendre comment faire l'ajustement adéquat de la chaîne, et tu ne devrais pas avoir à rechanger ce seal pour un bon bout.

Le seal ne devrait pas entrer si creux, tu t'en doutes bien. Pourquoi ne pas simplement regarder à l'endroit où il doit s'arrêter pour voir ce qu'il te manque... Et... Qu'est-ce que tu découvres? Il te manque le O-Ring ou bien le O-ring est trop cuit et ne dépasse pas suffisament pour retenir/accoter le seal. Achète le bon O-ring, enlève ton seal trop enfoncé. Mets un bout de pellicule plastique (saran wrap) pour recouvrir les encoches (splines) sur le shaft pour ne pas endommager le O-Ring en le roulant doucement à sa place. Ensuite lubrife le O-Ring, embarque le par-dessus le Saran Wrap et roule/glisse le jusqu'à la fente. Mettre un seal en bon état (il t'en faudra peut-être un neuf parce-que sortir celui trop enfoncé ne sera pas une partie de plaisir) et il devrait s'appuyer sur le rebord du O-Ring et être "flush" avec le rebord du casing. Ensuite, il est essentiel de prendre le temps de trouver ton manuel de maintenance et de le lire et le comprendre si tu tiens à être en charge de la maintenance de ta machine et donc de ta SÉCURITÉ et ta VIE quand tu roules sur 2 roues. C'est important pour toi, pour les autres usagé de la route, mais c'est surtout pour tes proches qui auraient à composer avec ton départ si jamais tu avais une "bad luck" à moto. Va rouler, bonne saison en sécurité!