Gitan

Si je me suis abonné à Air Médic, en théorie, j'aurais pas besoin de prendre le forfait de $10 pour l'assurance $25000 hélicoptère!!!

À condition de jamais sortir du Québec et que l'intervention soit le fruit de l'organisation exclusive d'Air Médic. Je ne sais pas si SPOT peuvent garantir d'aviser AirMédic seulement. Si je me rappelle bien, air Médic réclame en premier à tes assurances, et ensuite la portion impayée n'est pas réclamée au membre AirMédic. Les non-membres eux doivent payer la différence. Mais si l'intervetion n'a pas été organisée par AirMédic, ben là tu couvres la différence que tes assurances ne couvrent pas, que tu sois membre ou pas change rien.

$25,000 d'assurance rapatriement pour $10.00 par année, c'est pas cher. Faudrait voir exactement ce que cela couvre.

Mike, en tout cas on peut dire que le test est fait pour ton aile avant basse. Ça semble pas être un problème dans la bouette!

Pis tu vas semer quoi dans ces beau sillons là Mike?

Prend 2 piastre, pis sort un peu mon Maocteau!!

Wow, sortir pour 2 piastres. Vous êtes vraiment loin de la civilisation!!!

C'est sur que vous pouvez rider dans le bois derrière chez-vous, mais s'il faut zigzager entre les indiens pis les ours polaire, moi ça me tente moins.

Je niaise. Je suis des Hautes Laurentides (Mont-Laurier), pis j'y retournerais demain, si je pouvais juste convaincre ma blonde d'y rester... ...Pis me payer un avion pour pouvoir venir à Montréal dans un délais raisonable.

Très apprécié. Merci.

J'imagine que ça compensera pas le fait que je sois pas en forme, mais bon...

Merci... Ca semble compliqué des roues de moto... Faut matcher le rim avec le hub? C'est pas prendre le rim tu veux et tu prend le hub qui fit sur ta moto pi c'est ok?

Ça aussi, je savais pas, faut que ton hub fit... c'est pas standard ca le spacing des axes?

Non, le rim doit être punché/percé pour fitter avec le hub, pour que les rayons arrivent tous bien d'aplomb, sans stress. Et le spacing, c'est jamais standard. En arrière, il y a souvent un pas pire offset, pour fitter avec le drive hub. Un rim "standard" ça existe seulement jusqu'à ce qu'il soit percé pour fitter avec un type de hub.

Je serais aussi intéressé à savoir qui lace des roues pour pas cher à Montréal.

Il y a un méchoui au centre Hamel Honda à St-Eustache demain soir.

L'un n'empêche pas l'autre, je vote pour un méchoui, suivi d'un digestif au café de la presse.

HMMMMMMMMMMMMMMMMMMM Méchoui ! Aaarghhhhh.... Bon, je viens de me rendre compte qu'il me manque un smileys de gars qui bave à terre....

Est-ce que t'as plus de détails sur le méchoui MAO? Genre, est-ce qu'il faut un billet d'avance?

Il va faire beau, j'y serai demain!

AU QUÉÉÉÉÉÉBEC les verts en prenne très large et ca capote très vite.

 

Si tu te fait une trail personnelle soit prudent et surtout discret.

Bon je veux profiter de ce thread qui a complêtement dérapé pour dire merci à tous ceux qui prennent le temps de faire des sentiers, les entrenir, ET SURTOUT entretenir les relations avec les proprios & riverains de ces trails.

Un des plus gros problèmes dans notre passe-temps (ou sport, ou passion, prenez-le comme vous voulez ), c'est la concentration. Peu de gens se formalise d'une ou 2 motos qui passe, mais le public (vert ou pas) se mobilise vite quand il se met à penser à 100 "zézettes" qui virent pendant des après-midi de temps. On se fait vite tous mettre dans le même bateau, qu'on soit bruyant ou pas.

Moi je pense que si quelqu'un entreprend de faire une trail, il est mieux de pas se cacher, pis de faire tout ça avec l'accord des voisins. Sinon, c'est beaucoup de travail qui risque d'aller à l'eau. Pis si vous avez pris le temps de faire tout ça, ben je peux comprendre que vous ne soyez pas intéressé à vous mettre vos voisins à dos en invitant toute la population du forum. Bonne rides à tous, zézettes & autres!

Ça avait l'air super, jusqu'à ce que je vois le prix proposé: $175 !!!

Heu, je vais attendre qu'il baisse le prix! $175 pour 20 min de marche au gros vent, ça me semble un peu cher.

Mais bon, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose d'excitant à faire à Toronto, donc si j'étais pris là pour là fin de semaine, qui sait...

C'est donc 5 leds 2 W par côté?!? Ça doit éclairer grave! J'ai hâte de voir ça à l'oeuvre!

 

 

 

...j,te dit Martin ca fait peur

 

 

..c est 4 watt du LED dont 20 WATT par lumière, au total ca tire 40 watts au lieu de 110 watts pour deux halogène pi ca éclaire 20% de plus chaque coté

Je suis un peu perdu là, je vois bien 6 LEDs non? Pis ça semble être des LEDs dopés jaunes (on voit pas bien avec la lentille), donc probablement des Luxeons de 3W?

Mike, as-tu une photos sans la lentille?

Qui vend/installe des tubes heavy duty dans le coin de mtl/laval?

 

mon klr perd de l'r...

 

merci

By the way, les tubes heavy duty ne vont pas nécessairement perdre moins d'air. En général, les heavy-duty sont fait avec du caoutchouc naturel, parce-que c'est plus résistant au pincement, et le caoutchouc naturel laisse passer l'air, même quand c'est plus épais. Il faut vérifier la pression régulièrement.

Le tube en butyl ou mélange butyl/naturel ont moins tendance à perdre de la pression (quand il n'y a pas de trous!), mais il sont plus sensibles lorsque vient le temps de les installer.

Gitan t'es plus technique que moi!

 

cest pour ca que moi je parlais pour une auto pcq jai vecu et jai vu 5000 km en peu de temps

les effets que ca eu sur l'huile.

 

Donc toi tu dis que cest le jus de clutch qui vient gater toute l'affaire... bon a savoir!

Heum, pas sur pour le "jus de clutch"? Mais j'aime bien l'expression!

En fait, le problème c'est que l'huile qui passe entre les plateaux et disques de clutch se fait chauffer et prendre en sandwich en même temps. Qaund les 2 côtés glissent, ça détord les molécules, et ça expose plus de surface à la chaleur, ce qui "brûle" ou brise les molécules. On se retrouve avec des plus petites chaines, qui elles sont très sensibles à la chaleur et à la contamination par des molécules d'eau. Donc perte de viscosité (molécules plus petites) et acidification de l'huile (contamination à l'humidité).

Dans une huile moteur pour auto, où la clutch est séparée, c'est facile de mettre des additifs qui vont aider à conserver l'adhérence de l'huile et la viscosité (2 choses normalement opposées). Dans le cas d'une wet clutch avec la même huile, ces même additifs feraient glisser la clutch. Faut donc choisir une huile plus stable, avec le plus possible de grosses molécules identiques pour rester plus longtemp au même niveau de viscosité. Pour certaines machines avec des petites clutch qui glisse beaucoup et des petites réserves d'huile, ben il faut absolument une huile synthétique, souvent avec une viscosité d'origine élévé à la temprérature d'opération, parce-qu'on s'attend à ce que la viscosité diminue rapidement à l'usage. Normalement, de la 60 t'as pas besoin de ça dans un petit moteur qui chauffe pas. C'est la clutch le problème. D'où les changements d'huile fréquents et chers pour certaines motos oranges.. .

En général, si tu roule à température constante, l'huile reste chaude et ne peut pas se faire contaminer à l'eau (à moins de remplir la bol à air... ), donc il faut juste avoir une huile qui résiste bien à la chaleur et au shearing. La plupart des huiles synthétiques ou semi-synthétiques sans additifs vont faire l'affaire pour faire 5000 km en continu. Pas pour rouler une fois de temps à autres sur plusieurs mois, parce-que l'huile chaude tire l'humidité de l'air dans le crankcase en refroidissant.

Moi j'aime bien l'huile pour gros moteurs diesel, mais juste parce-qu'elle est moins chère!

Les threads sur l'huile, ça peut vite devenir très longs. C'est des vraies religions.

Le problème principal pour l'huile va être du à la température et à l'effet de cisaillement dans les pads de clutch. C'est ce qui dégrade l'huile le plus vite. Donc moins tu clutches, et moins ta clutch glisse, mieux c'est pour l'huile. Avec un bonne pression su la clutch (springs pas trop vieux) et sans trop tordre la poignée comme un malade, je pense que 5000 km sur une bonne huile synthétique ne serait pas un problème.

Bonne chance pour le retour au Canada!

Ça va être chiant 50 vis pour passer la sécurité à l'aéroport!

Garde le moral, on a tous bien hâte de te revoir sur tes deux jambes.

Ouais.... gaz d'avion C100 ça existe pas, y veux surement dire 100LL. Dans les avion à moteur à piston on utilise encore du gaz au plomb ce qui donne un indice d'octane plus élevé qu'au pompe....Le gars à surement un taux de compression trop élevé pour du super...Ça vous montre comment la technologie des moteurs d'avions à piston commun est dépassé... Genre début année 70...

 

Tu voulais probablement dire fin des années 50...

Ouin, 200 Hp qui sortent d'un moteur air cooled qui runne à 400F en continu et qui pèse moins de 250 lbs, moi ca m'impressionne encore! Que tu peux virer à l'envers sans problème en plus... Oui, le design de base date des années 50-60, mais c'est souvent mis au goût du jour, avec la dernière techno disponible pour l'application. S'il y a un groupe de users qui est prêt à payer pour de la performance, c'est bien les proprios d'avions.

C'est juste que les critères de design ne sont pas les mêmes. Pas optimal de metre un calage de valves variable si la modification rajoute 40 lbs (donc 40 lbs de moins de charge utile), pis qu'on obtient juste un p'tit 5hp de plus, ou un peu d'économie d'essence. Le but ici, c'Est de minimiser le poids, maximiser l'output, pis on ajuste la consommation "on the fly".

Tout dépend des critères de design, de l'objectif final de la machine.

P.S.: Le 100LL, c'est pas seulement pour le côté anti-détonant (même rarement, dans les moteurs "normaux"), c'est surtout pour la pression de vapeur plus basse de ce mélange. Du gas mis dans une aile en alu, au gros soleil... Tu veux pas voir un vapor lock dans une conduite de gas quand t'as juste un moteur!

J'en comprend que l'on sauve les frais d'envois et de douanes .

Non, on sauve pas les frais de douanes!!! À moins de faire une fausse déclaration! Tu déclares ce que tu as acheté, et tu payes les douanes & taxes sur tes achats. Mais tu sauves les frais de courtiers, qui sont assez chers si ça viens par UPS ou Fedex. En plus, sur certain site, tu sauves les frais d'expédition, parce-que c'est aux USA.

Est-ce loin Champlain ? Et quand peut-on prendre nos paquets ? La f.d.s est-ce possible ?

Non, Freeport Forwarding est ouvert seulement du Lundi au Vendredi de 8h à 19h.

Si tu pars pour la fin de semaine aux USA, tu passes chez Freeport le Vendredi, tu ramasses ton stock, pis après 48 h (dimanche soir après 19h...), ben tu peux déclarer jusqu'à $400 de stock sans avoir à payer de taxes ou de douanes.

http://www.freeportforwarding.com/

Bonjour les admins,

Je me demande s'il y a une façon de retrouver les photos en Bannière du site, et les sujet qui s'y rapporte. Y en a quelqu'unes qui sont vraiment belles et/ou me laissent reveur. Je me demande si il y a une façon d'ajouter un lien au photos en bannière pour relier aux articles d'origine quand il y en a un? Sinon au Galleries concernées?

Merci!

bon,,,j ai finalement trouvé une solution pour les filtre qui '' respire trop''

 

un pre filtre fait pour les filtre k&n,,,et etanche a l eau en plus.

Faudrait que quelqu'un m'explique l'avantage perçu avec les filtres en coton VS un bon filtre en mousse huilée, je le vois pas. Surtout si ensuite il faut y ajouter un pre-filtre?

Est-ce que vous n'étiez pas satisfait du travail du filtre en mousse d'origine? Avez-vous essayer un filtre en mousse de compétition? Quels sont les risque d'avoir un filtre en coton sur une machine qui roule dans le rough et qui traverse des cours d'eau et comment on gère ça?

Moi j'utilise des filtres TwinAir parce que ça me semble plus adapté à une utilisation hors-route. Le spare prend pas de place une fois dans un ziploc, pis j'ai jamais rien vu derrière le filtre comme poussière (Oui, je sais... j'y ai vu de l'eau 1 fois par exemple... ). Pour les DR650, les gens qui y mettent des K&Ns mettent ensuite un foam huilé par dessus pour protéger de la poussière... Vraiment, je comprend pas l'avantage.

On en a déjà parlé un peu ici.

viewtopic.php?f=31&t=9659

 

Ben au fond c'est un moteur wankel comme dans une Masda RX-7...ça fait plusieur décénie que ça existe...

Il y a plusieur petite compagnie qui propose c'est type de moteur pour la petite aviation mais ça débouche pas....c'est peut-être pas au point...

Ça débouche pas parce-que c'est difficile de justifier mettre tant d'argent sur un petit avion qui sera stampé "expérimental" et qui va être super difficile à revendre. Si les manufacturiers ne sont pas prêt à payer pour faire certifier leurs moteurs (ou n'importe quelle autre pièce), dans un airframe, ben la modif n'est pas possible sur cet avion. Il faut faire la certification sur CHAQUE avion, donc $$$. Autrement, elle ne peut se faire que si l'avion est classé "expérimental", et très peu d'acheteur d'avion sont prêt à aller dans cette direction.

Merci Gitan du conseil.

 

Je ne connais pas grand chose en mécanique, je n'oserai pas toucher à mon carburateur moi-même, alors je vais aller voir chez mon concessionnaire ce qu'ils en pensent. Je voulais aussi attendre la fin de la garantie (août) pour faire faire tous les "fix" et le 3x3 mod en même temps, mais je crois je vais le faire faire plus tôt maintenant.

Le carbu, c'est rien de bien compliqué. Comme je disais, si tu cherches un peu, tu trouveras les info qu'il te faut. Mais... comme la moto est encore sous garantie, j'y laisserais ton snorkel et ton filtre d'origine jusqu'à ce que tu aies fait faire ton dernier service et une bonne inspection écrite par le dealer juste avant que la garantie tombe échue. Dans la plupart des cas, quand on modifie quelquechose, on ouvre la porte à toutes sortes d'excuses pour le dealer pour justifier les dommages qui serait normalement couvert par la garantie. Pour le moment, continue avec les pièces et entretien recommandés par Suzuki.

Si je comprend bien, tu ne fais pas tes service toi-même (c'est probablement pour le mieux avec une moto sous garantie), donc profite de la moto telle qu'elle est en ce moment pour te renseigner un peu plus, lire le manuel de maintenance de la moto, et quand viendra le temps de la mettre à ton goût, tu seras plus en confiance, et tu auras moins de risque d'endommager quelquechose. Une bolt strippé par mégarde, ou un gasket coupé peuvent t'empêcher de rouler pendant plusieurs de nos précieux jours d'été.

C'est souvent des petits détails qui peuvent faire que ce qui marche pour un ne marche pas pour l'autre. Fait attention de bien comprendre les implications de chaque modifications que tu as l'intention de faire, et assure-toi que ça corresponde à ce que tu veux faire avec la moto avant de faire tes achats.

Mon drz est complément stock mis a part le filtre, je l'ai acheté en fin Août 2010. J'ai entendu dire qu'à l'usine, ils jettent déjà trop riche en partant. J'ai enlevé le genre de nosle de la prise d'air (ce qui agrandi un peu la prise d'air) et j'ai mis le filtre K&N, je peux te dire que je vois la différence sur le côté performance. De plus, dans les instructions de K&N, ils disent qu'on n'a pas à changer les jets.

 

Tant qu'à changer le jetting, j'aime mieux attendre de faire le 3X3 mod pour avoir la même ouverture de prise d'air que le DRZ400E.

Heum, tu as été mal informé. Tous les bikes Suzuki sont livrés avec un jetting TRÈS pauvre parce-que ça prend ça pour passer les test d'émissions. Le fait d'avoir enlevé le snorkel l'a rendu encore plus lean... Tu coures après les ennuis si tu laisse ça comme ça. Tant mieux si tu considère qu'il y a plus de performance, c'est pour ça que K&N continue à vendre des filtres pour moto.

Le instructions de K&N sont correcte, tu n'as pas à changer les jets sur quelquechose qui serait déjà correctement jetté et où la restriction principale est l'entrée de la boîte à air. Le changement ne serait pas très significatif. Dans ton cas, tu tend de plus en plus à appauvrir ton mélange. C'est pas idéal.

Idéalement, tu devrais changer la needle (ou la position de la needle), et le main, pour te donner une chance. Mon conseil serait au moins de lever ta needle pour le moment (plus riche quand tu tord la poignée).

À toi de voir. C'est pas du "rocket science", prend quelques minutes pour t'informer et ça pourrait te sauver beaucoup d'argent.

Bonne ride.

Je me suis acheté un filtre à air K&N parce que j'avais eu une bonne expérience avec mon premier 4roues.

 

Mais après l'avoir acheté, sur ThumperTalk, certains disent qu'il laisse plus passer la fine poussière que les filtres foam et que K&N entraine une usure prématuré du moteur. Certains disent qu'ils n'ont jamais eu de problèmes. Donc je me suis acheté un pré-filtre pour être plus sécuritaire.

 

Quand je l'ai installé dans la boite à air avec le support du filtre bien en place et la graisse scellante appliquée, je pouvais le bouger avec ma main sans forcer. Ça fit pas bien, c'est lousse, il glisse sur la parois. Donc j'ai mis un shim pour que le support puisse mettre plus de pression sur le filtre. Résultat, c'est mieux mais je peux le bouger encore si je force un peu. Ça m'avais l'air correct donc j'ai fait une ride de 150km avec le filtre K&N.

 

Du côté performance, je trouve que c'est beaucoup mieux que le filtre à air d'origine.

 

Pour régler le problème du filtre qui bouge, je crois que je devrais installé quelque chose comme ça

 

 

 

http://pcracingusa.com/store/product_info.php?products_id=163

 

Bon, ma question : où puis-je trouver un scellant en caoutchouc pour remplacer la graisse scellante ?

et croyez-vous que je devrais mettre mon filtre à air d'origine quand je fais du hors-route ou dans la poussière ?

Premièrement, changer de filtre à air sans ajuster le jetting de ton DRZ, c'est pas l'idéal. La puissance supplémentaire est minime pour ne pas dire inexistante, parce-que tu développe moins de vacuum, donc tu "suce" moinds de gaz à travers tes jets. Ça fais redoubler le problème: Plus d'air, et en plus, moins de gaz!!! Mets tout ça ensemble et tu fais fonctionner le moteur plus pauvre, donc à plus haute température dans le cylindre. À la longue, ça ça cause de l'usure! Le son change peut-être un peu, vu la perte de restriction, mais c'est tout. C'est pas vraiment grave si ton entrée de boîte à l'air fait suffisament de restriction, mais c'est pas idéal. Sur une voiture moderne avec un ordi qui contrôle le mélange et des senseurs à O2 avant & après, ça s'optimise tout seul. Pas une moto à carburateur, vaut mieux vérifier que la restriction de l'entré de la boîte demeure suffisante quand on met un filtre avec moins de perte de charge.

Pour ce qui est des filtre K&N en général, je ne mettrais jamais ça pour un endroit où tu fais beaucoup de poussière. C'est bon sur l'asphalte. Donc oui, remet le filtre d'origine, ou mieux, va vers un uni-filter ou mon préféré, un TwinAir. Encore une fois, avec un nouveau type de filtre, faut vérifier le jetting pour être certain de pas runner trop pauvre.

Pour la poussière, rien ne vaut un bon filtre huilé, avec graisse sur le contour pour le joint avec la boîte. Tu peux y mettre des filter skins huilées pour limiter la poussière, et ensuite enlever (ou changer) la skin quand elle est trop pleine de poussière. Pour une longue ride dans la poussière, ou quand tu risque de noyer la moto (!... ) c'est pas une mauvaise idée de traîner un deuxième filtre pré-huilé dans un ziploc.

My 2 cents.

Yamaha uilise une valve hydraulique "free wheeling" et Christini un "overrunning clutch" aussi appelé "Sprag Clutch". Considère les deux comme à prise constante. Dans les deux cas, ca permet à la roue avant d'aller plus vite, mais pas plus lentement que la roue arrère. C'est comme un ratchet.

 

Paul Jr oo 8

Merci Gros Buck. J'ai vu des petits moteurs hydraulique, et c'est fait avec des one-way bearing, comme dans les clutch centrifuge Honda. Cependant, je me demande combien de couple est vraiment transmis à la roue avant quand celle-ci tourne à la même vitesse que la roue arrière? Ce peut pas être grand chose, puisque le moyeu et le roue tourne alors à la même vitesse. Le système mécanique à clutch lui, même si plus complexe, donne probablement toujours un torque à l'avant non?