Caresser Le Turquoise / Road Trip Mtl, Rocheuses, Alaska

[Marcus]

Heille, j'ai manqué une puissante belle ride... Coooool!

 

Marcus

[vhe]

un saumons Chinook a 55kg

 

C'est laid en maudit! en voici un de seulement 38kg et 4'3"

 

J'ai hate que vous preniez le traversier

Tu es devenu une idole Billie

 

le record officielle de la rivière est tenu par Heinz Wickman de Terrace et s'élève à 92.5-lbs. J'ai corrigé dans mon ' post'... Disons qu'ils ont déjà entendu parler de 121 livres.... Pis c'est vrai que c'est laid

[vhe]

JOUR13

Jeudi le 30 juillet 2009

Il était une fois sur un petit navire

 

Nous arriverons enfin en Alaska.

 

Temps de déplacement 00H10min

5 km ...

 

 

Il fait noir. Ça fait du bien. On s'est levée avec le wake up call à 4H00, le téléphone... drôle de bruit après 12 jours sans sonnerie. On embarque les valises sur les motos et je constate que mes papillons m'ont retrouvés! Ils me chatouillent l'estomac. En passant je récupère quelques muffins et fruits au buffet du déjeuner. Je cours presque, non je flotte, que dis-je? Mes papillons me transportent!

 

À 4H45 nous arrivons à la gate du ferry, un gardien nous arrête, ils nous demande nos noms. Serons-nous sur la liste? Est-ce que l'internet à trouvé son chemin jusqu'ici? Nous sommes sur la liste. Les papillons s'envolent, me libérant. On fait la file pour la douane et la récupération de nos billets. Tout se déroule très bien, vive l'informatique.

 

 

Les douaniers me trouvent drôle avec ma grosse moto, mon Spot, mon GPS, mes valises et mon grand sourire. On placotte un brin, dialogue d'usage depuis 2 semaines: D'où venons nous? Montréal, Qc. Où allons nous? Sur le bateau qui est juste là, vite j'ai hâte!

 

 

On va attendre sagement en ligne pendant 1H30.

 

 

On contemplera l'oiseau de proie (les aigles, animal emblématique des Etats-Unis, sont presque toujours au rendez-vous dans chaque port à l'arrivée des bateaux), l'homme qui promène son chien, le capitaine du navire qui viens serré dans ses bras sa femme, les voitures qui s'accumulent derrière nous, l'homme à la bicyclette. On prendra le temps de respirer le turquoise.

 

 

 

Enfin on s'en vient nous chercher! Très sympathique ce monsieur, il nous conseillera sur le comment attacher nos motos.

 

 

 

Nous partons à la découverte du bout du monde qui semble inchangé depuis la nuit des temps! Le paradis du double-usage et spécialement celui de la ‘GS’! Nous allons d'ailleurs en rencontrer autant que chez un concessionnaire BWM!!!

 

 

Les navire de la flotte porte des noms de glacier. Le Glacier Taku est un glacier côtier de l'Alaska du Sud-Est, juste au sud-est de la ville de Juneau. Il se trouve dans les Coast Mountains et prend naissance dans la calotte glaciaire de Juneau dont il est le plus grand glacier.

 

 

Le glacier, qui converge vers la Taku River dans la baie Taku, a plusieurs fois progressé dans son histoire jusqu'à ce qu'il bloque la rivière, créant un lac, suivi par une dramatique rupture du barrage de glace. Le glacier a avancé de 7,5 kilomètres depuis 1890. Si cette avance continue, il bloquera de nouveau la rivière.

 

 

On découvre que notre cabine sera confortable; je suis bien heureuse de ne pas dormir sur le pont. On a besoin de bien récupérer, l'autre moitié du voyage nous attends. Que de luxe, on a même une douche!

 

 

 

Le départ est fait, on se promène dans la brume, nous sommes fatigué alors nous décidons d'aller dormir un peu. Mon énervement est à son comble et dès que le bateau commence à tanguer je me demande si je rate quelques chose, tant pis je me lève sans réveiller le ronfleux et vais voir.

 

Il fait encore brumeux et il se passe rien. Nous sommes rendus en Alaska. Ce sont les Aléoutes qui ont donné son nom à l’Alaska - un nom à sa mesure, pas emphatique pour un sou, signifiant simplement « grande terre ».

 

 

Je retourne me coucher et réussi à m'endormir. Je me lève vers 10H00, heure de l'Alaska pour constater qu'il fait très beau et que la vue est magnifique sur le « passage intérieur » de l'Alaska. Cette bande de terre de 800 kilomètres criblée de fjords et de glaciers et protégée des fureurs du Pacifique-Nord par l’archipel des îles Alexander. Skagway est, avec Haines, la seule ville du passage intérieur accessible par la route. Le bateau dessert Prince Rupert, Ketchikian, Wrangell, Petersburg, Kake, Sitka, Juneau, Haines, Skagway. On peut s'arrêter dans chacune de ces villes si on veut et prendre le ferry suivant.

 

La cafétéria étant plutôt déprimante, à l'arrêt de Ketchikan nous allons diner dans le pub d'un hôtel et retournons sur le bateau.

 

 

 

 

 

 

Durant l'après-midi je me prélasse sur le dernier pont au Solarium. Le soleil me picotte le visage, qui a depuis 2 semaines, un casque qui le camoufle. Sur chaque bateau, il y a un pont solarium où l'on peut dormir avec son sleeping.

 

 

Martin écoute un film. Je crois qu'il a besoin de décrocher, de mettre son cerveau à off.

 

 

Je passerai mon temps entre les ponts et la "salle des contemplations", à rien faire, seulement à profiter de l'instant présent.

 

 

 

Vers la fin de l'après-midi j'en profite pour faire une sieste.

 

 

Il fait claire tard. Notre corps ne s'habitue pas à tant de clarté. Une chance que la cabine est très sombre.

 

 

 

 

Le couché de soleil nous bercera pendant un bon moment.

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a des instants que notre esprit capte, que notre coeur saisi, celui-ci en fût un.

 

 

La fatigue qui nous assomme nous fera rater les aurore boréales... Demain nous changerons de traversier à Juneau. Je dors comme un bébé, je valse sur le turquoise.

[Marcus]

Bon, c'est décidé, je me tape ce voyage, et au plus ....

 

Marcus

[Stou]

WOW superbes les photos!!!

[vhe]

JOUR14

Jeudi le 31 juillet 2009

Moi j'aimes ça l'eau, je vous l'ai tu déjà dis?

 

Levée 08H00

Débarquement vers 21H30 à Skagway

Couché au camping vers 22H

 

Temps de déplacement 00H28

12.4km

 

 

Température Il fait encore très beau.

 

 

"Le monde a besoin d'horizon inviolés, du mystère des espaces inhabités. Il a besoin d'un pays où le loup est à l'affût... parce qu'un pays où il y a des loups est un pays sain, équilibré et vigoureux. Le monde a désespérément besoin d'un pays où l'on puisse contempler les draperies de l'aurore boréale, dans la crainte respectueuse du silence glaciale des espaces sidéraux. Mais surtout le monde a besoin de savoir qu'il y a un endroit où l'homme vit harmonieusement des produits de la technique et des fruits de la nature. Cet endroit est l'Alaska."

Robert Weden.

 

 

Ah! l'Alaska, 49e État américain qui n'a pas été épargné par l'histoire. Découvert par les Russes, exposé aux massacres; ce bout du continent n’a longtemps vécu que pour être exploité. Racheté par les Américains en 1867 pour 7 200 000$. Plus grand états des État-Unis, dernière frontière, l'Alaska représente un cinquième de la superficie totale des États-Unis et pourrait contenir à la fois la France, l'Allemagne, l'Italie et la Grèce. Ceux qui ont aperçu ses glaciers, découvert ses pêcheries, ses ports de mer, ses étendues sauvages et enneigées en gardent un souvenir impérissable.

 

 

La puissance de son environnement nous déchire, nous fait sentir ridiculement minuscule. Des montagnes coiffées de glaciers aux neiges éternelles, des forêts à perte de vue, des glaciers et des rivières aux eaux parfaitement pures. Un lieu où s’évanouit tous les bruits.

 

 

Les chaines de montagnes sont omniprésente et rassemble 17 des plus hauts sommets d'Amérique du nord. Plusieurs milliers de glaciers sont présents sur l'ensemble du territoire mais en majorité dans le sud du pays car les précipitations de neige y sont beaucoup plus importantes qu'au nord.

 

Plus de 3 millions de lacs et certains affirment qu'il y a 3 000 rivières, mais comment les dénombrer elles sont partout... Parmi les plus importantes se trouve le fleuve Yukon. Il prends sa source au Canada et traverse tout l'Alaska d'Est en Ouest pour se déverser dans la mer de Béring après un voyage de 3 190km charriant encore les pépites de la ruée vers l'or; une voie légendaire et historique.

 

On y pêche le célèbre salmon King, car c'est bien lui le roi de l'Alaska puisqu'il fait vivre les animaux et les hommes de cette contrée.

 

SAVIEZ-VOUS QUE? Elle passe par-dessus les montagnes et entraine un raz de marée dont la vague principale mesure 30 mètres de haut. Elle se déplace à la vitesse de 180km/H dans la baie de Lituya! En mars 1964 le tremblement de terre le plus tristement célèbre de L'Alaska atteint une magnitude de 9,2 sur l'échelle de Richter et dure 4 minutes. L'énergie dissipée lors de la secousse est équivalente à l'explosion de 32 millions de tonnes de TNT ou 2000 fois l'énergie des bombes atomiques lâchées sur Hiroshima et Nagasaki. En 22hrs, la vague formée atteignit les côtes japonaises pourtant distantes de 13 500 km, ce qui fait une vitesse moyenne de 600km/H!

 

 

Le transfert du Taku au Malaspina se passa rapidement, même avec une demi-heure d'avance à Juneau (capitale de l'Alaska), on a pas eu le temps de rien voir. Juneau n'est pas relié par le réseau routier. Le seul moyen de s'y rendre est l’avion ou le bateau.

 

 

Le Malaspina est plus petit que son prédécesseur mais il ne manque pas de place pour autant. Les 2 navires ont flotté sans surcharge. On se promenait tranquillement sur les ponts sans croiser âme qui vive.

 

 

Dans la "salle des contemplations" il y avait une guide fort plaisante qui nous raconta les différents naufrages qu'il y a eu sur le parcours. Tout en l'écoutant on pouvait admirer le fjord et ses beautés indiscutables.

 

 

Voici la triste histoire du Princess Sophia. Le 23 octobre 1918, le bateau quitte Skagway, en Alaska, et se dirige vers Vancouver par le sud. Le lendemain, quelques minutes après 2 h du matin, il s'échoue au milieu du récif Vanderbilt, dans le canal Lynn. Le capitaine Leonard Locke alerte le bureau du Canadien Pacifique à Juneau, à 20 milles au sud, et demande de l'aide.

 

Huit bateaux arrivent au secours des naufragés, mais le capitaine Locke n'autorise pas les passagers à descendre du Princess Sophia tant que les vents féroces ne se sont pas calmés, et qu'on ne peut mettre à l'eau les embarcations de secours en toute sécurité. Mais la violence de la tempête s'accroît. La mer relève l'arrière du navire et le fait tourner à 180 degrés. Le bateau glisse sur les récifs et est finalement submergé par les eaux glacées de l'Alaska.

 

Personne ne survit à ce naufrage, qui a fait près de 355 victimes. Des témoins racontent que les environs des récifs étaient sans lumière, et que le seul phare se trouvait à bonne distance. Malgré les nombreuses victimes de ce naufrage, peu de Canadiens s'en souviennent. Cela est dû au fait que peu d'images illustrent cette tragédie, que le bateau ne transportait aucun passager illustre et que l'accident est survenu quelques jours avant la fin de la Première Guerre mondiale.

 

 

La teinte turquoise de l'eau est attribuable à l'érosion de la roche désagrégée en fine particule surnommé "rock flour" qui en suspension, teinte l'eau des glaciers de particules réfléchissantes. Selon la quantité des sédiments dans l'eau, la couleur prend différentes variantes allant d'un blanc transparent au vert émeraude.

 

 

On a pris le temps de repasser au travers mes notes de voyage pour les compléter. Vaut mieux faire cet exercice quand tout est encore frais à notre mémoire.

 

 

J'ai somnolé, assise, en regardant les glaciers.

 

 

Le couché de soleil nous a subjugué comme la veille.

 

 

 

 

Arrivé à Skagway il fait presque noir, on se dirige vers le camping qu'on pourrait appelé sauvage; sans eau, sans électricité mais avec ours compris. On arrive vers 22Hrs, on monte la tente rapidement, on célèbre avec quelques gorgée de scotch notre 'Alaska' et on se couche, confiant que le lendemain sera sans précédent... mais je demeure à l'écoute des pas de l'ours!

 

[vhe]

JOUR15

Samedi le 01 aout 2009

Va fumer dehors

 

Levée 07H00

Départ 08H00

Arrivée à Beaver Creek vers 20H00 (21hr heure du Yukon mais nous on est sur l'heure de l'Alaska)

 

On traversera au Yukon pour dormir juste à la limite de la frontière

 

Temps de déplacement 6h53

650Km

 

 

 

Levée tranquille vers 07H00, aucun ours à l'horizon, aucun ours à dérangé mon sommeil léger. On ramasse le tout tranquillement et on retourne prendre enfin un bon café au Starbucks de Skagway. Mon premier café digne de son nom depuis le début du voyage. J'en profite pour acheter mes stickers et regretter temporairement de ne pas avoir plus de place dans mes valises pour acheter plein de babioles.

 

 

On continue à porter le chapeau de touriste. Martin est plus patient que moi pour fair la grande tournée...

 

 

Pour la petite histoire, en Indien Tlingit, le mot Skagway signifie "maison du vent du nord". En 1897, Skagway devient célèbre grâce au "gold rush". Les premiers prospecteurs arrivent par bateau et la ville se développe à une vitesse fulgurante: à peine un an plus tard, sa population excède les 5000 habitants.

 

 

La Chilkoot Trail y prend son départ; il s'agit de l'itinéraire emprunté par les chercheurs d'or. Nombreux d'entre eux y ont péri dû aux conditions météorologiques difficiles. Skagway entretient vivement la mémoire de ces gens. Au début des années 1900, le premier chemin de fer est construit pour traverser la White Pass, la porte d'entrée vers le Yukon.

 

 

Le White Pass and Yukon Railway, d'une longueur de 175 km, est le chemin de fer le plus escarpé au Canada.

 

 

Sa construction débute en 1898, à l'apogée de la ruée vers l'or du Klondike afin de relier Skagway et Whitehorse. Avec un budget de 10 millions alors que le projet était considéré comme irréalisable; la construction de cette voie étroite est un véritable exploit d'ingénierie. Une trentaine des 35 000 hommes qui y sont engagés périssent sur le chantier. Le sommet du Col White à 3000 pieds est atteint en février 1899 et le dernier crampon est enfoncé à Carcross le 29 juillet 1900, mais les réserves d'or de la région sont déjà épuisées.

 

 

Le chemin de fer survit tout de même en transportant des voyageurs et des marchandises. L'essor minier au Yukon ravive la voie ferrée qui sert au transport du plomb et du zinc.

 

 

Le déclin de l'industrie minière entraîne la fermeture du White Pass and Yukon Railway en 1982 et prive Whitehorse d'un certain nombre d'emplois ainsi que de son lien entre transports maritime et ferroviaire.

 

 

En prenant la Klondike highway (la route 2) nous avons pu admirer l'impressionnant décor de cette voie ferrée qui longe les montagnes escarpées (Whitepass). C'est une des belle route panoramique vers le Grand Nord.

 

 

 

On longera plusieurs grands lac dont le Tutshi lake et le Tagish Lake.

 

 

 

 

Au kilomètre 95, entre les montagnes et l'immense lac qui longe la route de l'Alaska, une grande ile au nom de Bove Island semble flotter, discrète, seule.

 

 

Au kilomètre 105.5 on fait un arrêt dans la petite ville de Carcross avec ses 30 bâtiments historiques.

 

 

 

L'endroit s'appelle d'abord Caribou Crossing, mais il est rebaptisé en 1904 pour éviter toute confusion avec les localités du même nom en Alaska et en Colombie-Britannique. Il prend alors le nom de Carcross, une combinaison de la première syllabe de « Caribou » et de « Crossing ».

 

 

On continu au Kilomètre 107.5 pour apercevoir le Carcross Desert “considéré comme le plus petit désert du monde” il mesure seulement 2,6 km2.

 

 

Je voulais visiter le "Yukon suspension bridge" sous lequel se déverse la rivière Tutshi mais à ma grande surprise il nous est impossible d'y accéder sans payer 20$ par personne. Alors adieu pont suspendu, je peux voir cette rivière sans être suspendu à 57 pieds au dessus de son canyon. De toute manière mon vertige ne m'aurait pas aimé.

 

 

Au kilomètre 117 on admire le lac Emeraude, ses couleurs sont a couper le souffle et la limpidité de ses flots laisse voir un sable blanc plus qu'invitant pour y nager…

 

 

Un arrêt à Whitehorse, capitale du Yukon. La ville s'étend surtout du côté Ouest du Fleuve Yukon adossée à un escarpement abrupt de 60 mètres de hauteur dont le sommet forme une mesa.

 

 

Martin achète des pad de break KTM pour sa BMW chez un concessionnaire HONDA qui vend de tout... Enfin bref!

 

On dîne au Boston pizza car le fameux Klondike Rib and Salmon BBQ est fermée aujourd'hui uniquement, manque de chance.

 

 

La route de l'Alaska communément appelée Al-can (Alaska-Canada), est une route qui relie Dawson Creek, en Colombie-Britannique, à Fairbanks, en Alaska, via Whitehorse, au Yukon. Elle est longue de 2 451 km. Elle prend fin près au kilomètre 1422 au raccordement avec la grande route Richardson à Delta Junction environ 160 km au sud est de Fairbanks. Elle est numérotée 2 en Alaska, 1 au Yukon et 97 en Colombie-Britannique. Dans cette dernière province canadienne, les différents tronçons de l'autoroute 97 portent d'ailleurs le nom de la région qu'ils traversent: Alaska Highway, Okanagan Highway, Cariboo Highway... Elle longe des forêts de conifères (taïga), de spectaculaires cours d'eau et des chaînes de montagnes aux bonnets enneigés.

 

De Whitehorse on voyage dans les plaines pour se diriger vers les rocheuses. On monte jusqu'à Haines Junction pour ensuite longer le Parc national et la réserve de Kluane et découvrir son lac.

 

 

Le Parc Kluane est réputé pour les nombreuses ascensions difficiles, qui y attirent des alpinistes chevronnés de tous les coins du monde. On y retrouve le Mont-Logan qui est la plus haute montagne au Canada avec ses 5 959 mètres. Il est le deuxième plus haut sommet d'Amérique du Nord après le mont McKinley.

 

 

La route devient plus boisée pour se rendre à Beaver Creek qui est à 457 km au nord-ouest de Whitehorse, tellement que l'on se croirait de retour chez-nous, enfin presque....

 

Malheureusement la suite devient flou pour nous puisqu'il y a un feu de forêt en Alaska et toutes les montagnes sont dans un écrin de dégradé de gris.

 

Rendu à Beaver Creek on arrête au motel et le fils de du propriétaire nous prépare un sandwich vite fait car la cuisine est fermée. On est prêt pour une bonne nuit de sommeil.

[lagamic]

Même si je n'écris pas un roman pour te dire que je suis au rendez-vous tous les jours pour suivre votre voyage, je suis toujours aussi émerveillé devant vos photos

Je n'ai presque pas le goût de voir une fin .......j'aimerais vous suivre indéfiniment

[Los]

Merci billie, je suis tres heureux de vous avoir fait tout ca! Non seulement preparer, organiser et vivre tout ce voyage, mais le documenter et partager avec nous (ou en partager quelques fragments possibles, a moins), tres belle job!

Je ne sais meme pas comment tu as sorti ta camera aussi vite que ca des fois. Certains des photos c'est une vraie bravoure capter le moment.

 

Tu dis Martin a joue beaucoup avec son GoPro. Y'en a-t-il des videos postes qqpart?

[vhe]

@los: Plus tard dans la saison je vais faire un montage des images qui bougent de ma camera et de celle de Martin.

[Touche]

Je plaide coupable... les photos sont tellement belles que je devrai faire une deuxième passe pour les textes, on devient accrocs à ces images.

[GregVince]

les images valent 1000 mots mais avec Billie, les images parlent pas autant

[BlackFlys]

Je viens lire ce post max une fois par semaine sinon c'est trop dur d'attendre au lendemain...

les photos sont debiles et la maniere que tu racontes ca....wow!

[vhe]

JOUR16

Dimanche le 02 aout 2009

EWS: ein? Wayon... stie!

On retourne en Alaska.

 

Levée 7H40

Départ 09H40

Arrivée au Day's inn de Anchorage vers 18H45

 

Temps de déplacement 7h13

685Km

 

La température toujours aussi magnifique.

 

J'aurais aimé vous dire que nous sommes partie tard car Martin à installé ses freins dans le stationnement du Motel mais c'est plutôt parce que j'ai trainé de la patte. Ensuite ma moto à décidé de m'imiter en trainant de la roue elle aussi, ça ne lui tentait pas ce matin-là, la batterie à plat, on ne sait pourquoi. De plus nos 2 BMW sont sychronisée, un vrai petit couple; leur ampoule respective de la lumière avant ont brulées. On a emprunté les câbles à booster du proprio: quand Martin à connecté la batterie il y a eu d'inscrit sur mon tableau de bord: "EWS." Martin m'a demandé la signification. Morte de rire, comme si je le savais?! Je lui ai donné la première réponse qui m'a passé par la tête: "ein? Wayon... stie!" Oui je sais "Hein" s'écrit avec un 'h', mais pour le besoin de la cause...

 

On repart sur la route #01 qui devient la #02 en Alaska (Alaska Highway). Je vous ai pas tout dis sur la Alaska Highway hier donc je continue...

 

SAVIEZ-VOUS QUE?: Tirée de la Face Cachée de l'histoire, L'histoire des noirs au Yukon...

 

Après l’attaque de Pearl Harbor par les Japonais, en décembre 1941, le gouvernement américain a décidé qu’il était impératif de relier l’Alaska au reste du pays par voie terrestre. Il ne s’agissait de rien de moins que de construire, par delà cinq chaînes de montagnes, une route de 2400 km traversant certains des coins les plus sauvages de la planète: une entreprise monumentale!

 

On confia au corps de génie de l’armée américaine la mission de réaliser le tracé préliminaire dans les contrées encore vierges. Comme la plupart des régiments de génie avaient déjà été envoyés au combat, le ministère de la guerre américain constitua de nouveaux bataillons, composés exclusivement de soldats noirs sous les ordres d’officiers blancs, comme le dictait la pratique ségrégationniste poursuivie à l’époque par l’armée américaine.

 

Parmi les nouvelles recrues, très peu avaient une formation en génie. Nombre d’entre elles venaient du sud des États-Unis et n’avaient jamais eu à affronter l’hiver. Par surcroît, elles devaient composer avec l’idée préconçue que les Noirs font de piètres soldats, incapables de s’acquitter convenablement de leurs fonctions en situation de stress. Pour couronner le tout, les officiers blancs étaient très contrariés d’avoir des Noirs sous leur commandement et le manifestaient ouvertement. En dépit de tous ces obstacles, les soldats noirs ont réussi à frayer une nouvelle route en seulement huit mois. Elle détient donc un record de rapidité pour la construction d'une route en Amérique du Nord. En moins d'un an (en 1942 à 1943), 2451 kilomètres ont été achevés. En plusieurs endroits, ils pouvaient construire jusqu'à 13 km de route par jour!!!

 

En 1944, elle devient une route de gravier permanente, toutes saisons. Tout au long de cette route, on dénombre 133 ponts de 6 mètres ou plus de longueur et plusieurs milliers de caniveaux. Les États-Unis y ont investi 147,8 millions de dollars dans le projet en hommes, en matériel et en équipement. Le Canada a cédé le droit de passage et, le 3 avril 1946, a pris en charge la portion de 1954 km de route qui relie Dawson Creek à la frontière de l'Alaska. Le Canada a payé aux États-Unis 108 millions de dollars pour l'acquisition des petits aéroports et des pistes d'atterrissage, des bâtiments, des raccordements téléphoniques et d'autres biens, sans avoir déboursé pour la construction même de la route.

 

Pardon, je sais j'écris trop mais je trouve ca interessant alors je partage... Je disais quoi? Ah oui! Donc...

 

On arrive aux douanes 30 kilomètre plus tard. Le douanier veux que je ferme mon moteur, Martin essaie de lui faire comprendre que la moto risque de ne pas repartir, le monsieur n'est pas content, mauvaise journée pour ce douanier, il s'est sûrement levé du pied gauche ce matin.

 

Rendu à Tok on bifurque sur la route #01 pour quitter la Alaska Highway et découvrir la Glenn Highway. Avec ses 528Km de Tok à Anchorage on sera bien servi. Je ne me doute pas, à ce point-ci, que je prendrais vacance à Tok dans quelques jours! The Glenn Highway National Scenic Byway suit un chemin taillé par d'anciens glaciers.

 

 

Les Parcs nationaux et aires protégées de Kluane / Wrangell-St. Elias / Glacier Bay / Tatshenshini-Alsek situés de part et d’autre de la frontière entre le Canada et les États-Unis sont un empire de montagnes qui constituent les plus grands champs de glace à l’extérieur des calottes polaires et offrent des exemples des glaciers les plus longs et les plus mobiles au monde.

 

 

 

La moitié du territoire se couvre de glace et de neige éternelles, l'autre moitié abrite forêts et toundra et des populations stables d'aigles et de grizzlis.

 

 

Il existe un petit ver long de 2cm qui se nourrit des algues microscopiques des glaciers. Les Alaskiens plaisantent en attribuant la couleur des glaciers au reflet des yeux bleus de ces petits vers.

 

 

En fait, un glacier ou un iceberg absorbe toutes les couleurs du spectre sauf le bleu qui se répand sur lui et le colore.

 

 

L’air humide, en provenance de l’océan Pacifique, provoque d’impressionnantes précipitations, créant un champ de glace massif ainsi que des centaines de glaciers.

 

 

 

A Glennallen, Martin s'informera pour Watson Lake, il fait une fixation aigue sur la forêt de pancartes. Je crois qu'il m'a demandé 10 fois si j'avais un Sticker RidAventure que je pourrais y afficher. De le voir soulagé en apprenant que nous y passerons dans quelques jours, je prendrais la liberté de le taquiner quelques fois avec son "Watson lake".

 

Moi et Martin on a joué à: Mais où est Valérie? dans le centre touristique de Glennallen.

 

 

On se promènera en la compagnie de la Matanuska river sur près de la moitié de sa longueur.

 

 

La forêt boréale au premier plan, constituée d'épinettes rabougrie, laisse la place dans la vallée à une végétation de type toundra.

 

 

 

Rendu à Anchorage, on fait notre 'classique tour de ville' en moto pour chercher notre petit cocon du soir. On opte pour le Day's inn.

 

Anchorage est la métropole d'Alaska, près de 40% de la population alaskienne y vit dans ce qui est convenu d'appeler le Cook Inlet.

 

 

Entourée de montagnes enneigée d'un côté, baignée par des eaux glaciales de l'autre, sa beauté lui a valu plusieurs prix américains mais le mérite revient à son environnement et non à son architecture.

 

On marchera jusqu'au Phylli's cafe & salmon bake, pour se régaler que dis-je... pour s'empiffrer de crabes et de saumon, j'arroserai le tout d'un vin blanc exquis et Martin essaiera diverses bières locales. L'ambiance est parfaite, un peu 'loud', sous une toile qui protège en cas de pluie et un serveur qui parle français. Voilà, j'étais aux anges. Repue, la marche pour le retour à l'hôtel permis à peine pas de digérer!

 

Voici des photos de mon nouveau restaurant préféré qui ont été prisent le lendemain avant notre départ.

 

[Swatch]

Pardon, je sais j'écris trop mais je trouve ca interréssant alors je partage...

 

C'est jamais trop ! C'est super intéressant les notes historiques

 

 

 

Je regarde ça, et vous avez aligné des grosses journées (5-6-700 km) jour après jour. Vous avez toute mon admiration !

[Rookie]

qu'elle suberbe voyage je suis envouté

 

j'adore les petites croniques ( saviez vous que? )

 

Tellement de chose a voir.

Tellement d'histoires à racompter.

Tellement de rêves à réaliser.

[Los]

Wow! Et encore des images et encore plus beaux!!!

 

@los: Plus tard dans la saison je vais faire un montage des images qui bougent ...

 

Merci. On les attend.

[vhe]

JOUR17

Lundi le 3 aout 2009

Fishing, if it was easy it would be called catching

 

On reste en Alaska.

 

Levée 8H00

Départ 10H30

 

Temps de déplacement 5h58

283 miles / 455KM

 

Souper au Friday's

Arrivée au Best Western de Anchorage vers 22H00

 

Nous partons faire une randonnée à Seward sachant que nous devrons revenir sur nos pas pour dormir à Anchorage. Demain nous irons chez le concessionnaire pour un changement d'huile de nos motos, aujourd'hui en ce lundi c'est fermée.

 

SAVIEZ-VOUS QUE?:

Le drapeau de l'Alaska se compose de huit étoiles couleur or qui représentent la Grande Ourse et l'étoile polaire, sur un fond bleu foncé. Il fut dessiné en 1927 par Benny Benson, un garçon de 13 ans qui résidait à Seward, pour un concours destiné à créer un drapeau pour le territoire de l'Alaska. Le dessin a été choisi parmi plus de 700 dessins d'écoliers dans tout l'Alaska.

 

 

Pour célébrer le choix de son drapeau, Benny Bensson reçu une récompense de 1000$ et une montre gravée. Benny a regardé le ciel pour les symboles qu'il a dessiné, et soumit cette description: « Le champ bleu est pour le ciel de l'Alaska et le myosotis, fleur de l'Alaska. L'étoile polaire est pour le futur État de l'Alaska, l'État de l'Union le plus au nord, la Grande Ourse symbolise la force. »

 

La législature de l'Alaska a adopté le dessin du garçon comme drapeau officiel pour le Territoire de l'Alaska le 2 mai 1927.

 

Sur la Seward Highway nous longeons le railroad qui a son tour taquine le Cook Inlet, Le parcours donne l'impression de plonger dans l'eau.

 

 

Le Cook Inlet est un large estuaire s'étendant sur 288 kilomètres du golfe d'Alaska jusqu'à Anchorage. Il sépare la péninsule de Kenai de la zone continentale de l'Alaska.

 

 

Le fond de l'estuaire, au nord, se termine en deux bras, le Knik Arm et le Turnagain Arm, de chaque coté de la ville d'Anchorage.

 

 

Suivre cette route qui courtise le Turnagain Arm fût une révélation, elle est d'une beauté fulgurante

 

 

C'est un endroit qui chatouillé mes papillons, qui m'a attendrie, qui m'a émerveillée.

 

 

Le glacier de Portage, doit son nom au fait qu'il servait autrefois de raccourci entre le golf de Cook et la baie du Prince William.

 

 

Il permettait de franchir par portage cet bande de terre de la péninsule de Kenaï. Aujourd'hui c'est un tunnel ferroviaire qui remplit cette fonction.

 

 

Il faut voir ce pur, redoutable et imposant glacier de l'Alaska. C'est le plus spectaculaire des 5 glaciers de la vallée du même nom.

 

 

Type de glacier: glacier de vallée

Superficie du glacier: 30 km2

Profondeur de Portage Lake: 244 mètres

 

 

Le glacier Portage se termine sur un lac couvert d'icebergs, le lac Portage, qui s'est formé au fur et à mesure du retrait du glacier. La glace se détache régulièrement de la tête du glacier, renouvelant ainsi la population d'icebergs.

 

 

Voici un autre glacier qui se situe à la sortie du Glacier Portage, on peut le contempler de loin.

 

 

Je me plait à dire que j'ai vue un iceberg.

 

 

Whittier est une ville balnéaire pittoresque à quelques 80 km au sud-est d'Anchorage. Accessible depuis la route du Portage Glacier elle est connecté au réseau routier principal par un tunnel de 4 km que se partage les véhicules et le chemin de fer de l'Alaska. Le tunnel est le seul accès à la ville autre que par bateau. C'est la plus longue voie ferrée dans un tunnel en Amérique du Nord! Le tunnel a seulement une voie de large et traverse un glacier. Le trafic ne peut entrer ou sortir de la ville qu'une fois par demi-heure ou aux heures, selon le moment de la journée.

 

 

Lors de notre arrivée au kiosque, la femme nous informe des règlements à suivre pour la traverse de ce tunnel: Traversez les rails à 90 degré. Roulez au centre des rails. Tenez une bonne distance. Roulez à la vitesse qui vous rends confortable. Faites attention au immense ventilateur qui peuvent faire valser vos moto. En cas d'urgence, ne pas paniquer, on viendra vous aider....

 

Bref, une série de recommandation qui commença à me faire douter de mon intérêt à rouler dans ce 4km étroit, humide et obscure. Elle nous demande de nous déplacer un peu plus loin, nous serons les derniers à passer après le peu de véhicules déjà présents. Je demande à Martin de bien me réexpliquer les consignes de peur d'en avoir manqué une. J'entends soudain la femme qui nous crie de nous dépêcher à partir puisque le train arrive... Non mais elle se fout de ma gueule ou quoi? Disons, que ça réveille une fille et que nous commençons notre virée dans les ténèbres.

 

Premièrement c'est moins noir que je pensais, mais encore plus frais par contre. Les immense ventilateur n'ont pas fait broncher ma moto, mais m'ont donner la frousse avec leur son lourd, profond, qui gronde. La lumière du train au bout du tunnel qui me fixait me donna des sueurs froides dans le dos. Avancer vers la lumière d'un train n'est pas très rassurant. Naturellement, ce dernier était fixe et attendait notre glorieuse sortie!

 

Je vous laisse regarder l'intégrale du video filmé par la GoPro de Martin, il vous donnera le 'feeling' que nous avons eu; un besoin urgent d'air, de clarté, de liberté!

 

http://gallery.me.com/vheroux#100138

 

La ville de Whittier est sans prétention mais entourée de beaux paysages. Plusieurs glaciers laissent échapper des cascades.

 

 

 

Nous étions isolé du monde, un minuscule village avec un grand port aux eaux profondes remplit de bateaux.

 

 

 

Nous étions pris dans un écrin de beauté sauvage.

 

 

 

On a luncher tranquillement au Shiftwater Seafood avec des crabcakes. Le jeune serveur nous a demandé 10 fois si le tout était un notre goût.

 

 

On reprendra le tunnel qui cette fois-ci m'impressionna moins pour nous rendre à Seward.

 

 

Enfin arrivé à Seward qui surplombe la Resurrection Bay, un village tranquille le long du golfe d’Alaska souvent agité de tempêtes.

 

 

Nous l’avons traversé en admirant les maisons colorées à ossature de bois et ses falaises qui s’élèvent vers le ciel en arrière-plan pour terminer notre visite par un petit chemin de gravelle pour tremper nos pieds dans le Golf de l'Alaska, dans l'océan Pacifique.

 

 

C'était tout simplement divin. Remarquez les montagnes dans les petits nuages tout mignons.

 

 

On a vue une loutre de mer qui nous faisait de belles manières.

 

 

 

Retour par le même chemin que je referais encore milles fois, un de mes endroits préféré. Le Sud de l'Alaska est la région que j'ai l'impression d'avoir manqué de temps à visiter. Je crois bien y retourner et satisfaire ma curiosité. Valdez me trotte dans la tête, me chicote.

 

 

SAVIEZ-VOUS QUE?: Turnagain Arm est l'un des 60 rivières ou bras de mer dans le monde où se produit un mascaret. Ce phénomène se caractérise par une vague, plus ou moins haute, qui remonte le cours du fleuve et dont la puissance varie en fonction de la hauteur de la marée, du débit du fleuve à ce moment et de la topographie. Ce mascaret fait plus 2 mètres de haut et a une vitesse de 25 km/heure lors des grandes marées de printemps.

 

 

 

Turnagain Arm connait des marées de plus de 10 mètres, c'est la plus grande marée d'Amérique après celles de la baie de Fundy au Canada.

 

 

De retour à Anchorage on a cherché le concessionnaire pour ensuite prendre un souper sympa au Friday's. On a manger un bon steak tout en discutant et en partageant nos impressions de la journée. J'ai pas besoin de vous dire que ce fût une journée exceptionnelle qui restera elle aussi graver dans nos coeurs.

 

On a dû chercher un hôtel car ils étaient tous plein pour une raison mystérieuse.

[lagamic]

Wow , moi aussi le tunnel m'impressionne

 

Ce qui m'est venu à l'esprit durant le vidéo ?.......ma mort

 

Une musique de départ un peu spéciale et tu entres dans le tunnel sans trop savoir ce qui t'attend mais quelque chose te guide vers la lumière. Et finalement les paroles te donne confiance et tu sais que tu dois le traverser pour finalement voir la lumière qui t'éblouit dans le fond du tunnel avec un être cher qui t'attend pour t'emmener au paradis

 

Ouffffff je suis profonde dans mes pensées ce matin

[Stou]

Ayoye Lagamic!

[vhe]

JOUR18

Mardi le 4 aout 2009

J'ai roulée sur le 0

 

Levée 7H00

Départ pour le concessionnaire à 10H30

Départ pour le parc Denali 14H00

 

Temps de déplacement 4h04

244 miles / 393KM

 

Souper au Salmon Bake

Arrivé au camping de Denali Park vers 21H30

 

La température sera encore magnifique, oui je sais il a plut au Québec durant tout ce temps...

 

Je suis fatiguée le soir en arrivant, mais une bonne nuit de repos me permet de reprendre le dessus. On pourrait appelé ça 'de la bonne fatigue'. Je prends ça relaxe encore ce matin, je me permet même une brassée de lavage, tout en téléphonant à mes parents.

 

On se dirige chez le concessionnaire, on a pas de rendez-vous et il semble vraiment occupé. Le 'boss' nous apprends qu'il est complet pour les 2 prochaines semaines, il doit dire ça à tout les "globe trotter" juste pour voir nos face flétrirent sous le poids de l'annonce... Naturellement il nous laisse pas en plan, les concessionnaire BMW sont plutôt rare dans le coin.

 

 

Il inspecte rapidement nos bikes, vérifie surtout l'état des pneus et il nous demande de revenir vers 12H30-13H00 mais avant il exige un nettoyage de nos motos. Il nous donne une adresse pas très loin; un car wash à la main.

 

Martin en profite pour acheter des lumières 'jobber', pas question d'acheter des ampoules BMW car elles sont le double du prix et il a comme théorie que BMW ne fait pas des ampoules!... Argument choc auquel j'ai acquiescé. En deux trois mouvements les lumières avant sur nos 2 BMW sont changées et nous nous dirigeons vers le grand nettoyage.

 

 

De retour vers midi ils effectuent le changement d'huile en 1hr. Un autre couple est arrivé pour un changement d'huile, après inspection il a conseillé fortement à la femme de changer de pneus et il les envoya au même car wash. Ce fût à mon tour de le conseiller en lui suggérant d'acheter le car wash!!!! Il trouva mon idée très drôle en premier mais après réflexion il l'a trouva pas si bête que ça! Le temps que Martin finisse de placoter avec le gars de Taiwan venu se promener dans le coin, et nous prenons la route vers 14Hrs.

 

 

Aujourd'hui au menu la route 01"Glenn Highway" jusqu'à son changement de nom pour "George Park Highway", soit la 03.

 

 

Trouvant les boites aux lettres tout à fait marrantes et plutôt désinvoltes, j'en ai photographié quelques unes. Les gens du coin me regardaient un peu bizarrement, suspicieusement...

 

 

 

Avant de partir nous avons fait le plein d'essence, mais nous avons été négligent en omettant de vérifier les prochaines stations à chaque fois que nous en dépassions une. Vous devinez bien le résultat... Martin m'entendit dans ses écouteurs lui demander:

 

Valérie: "T'es-tu sur la réserve toi?"

Martin: "Non pas encore, toi oui?"

Valérie: "Oui, il me reste 30km, c'est quand la prochaine station?"

Martin: "On est dans une réserve indienne, c'est dans le prochain village"

Valérie: "Hummm... Bon... Quand je vais arrêter continue et va chercher de l'essence".

Martin: "tu vas rester ici toute seule?"

 

Sac à papier qu'il a le don de me mettre dans le doute...

 

Valérie: "Ben oui... pourquoi?"

 

Il ne m'a jamais donné de réponse, soit qu'il ne m'a jamais entendu ou soit qu'il ne voulait pas me faire peur. De toute manière il était déjà trop tard je commençais déjà à me faire les pires scénario dans ma tête.

 

C'est ainsi que j'ai roulé sur le '0' pendant au moins 10Km. C'est plutôt stressant comme situation de voir descendre tranquillement les chiffres sur le tableau de bord, s'attendre à tout moment que le moteur toussote et cesse d'avancer me laissant seule dans cette réserve indienne complétement sauvage et sûrement dangereuse que mon imagination avait décidé.

 

A l'arrivée à la station d'essence il y avait un wanibago de brulé (je vous l'avais bien dit que c'était dangereux dans le coin!)

 

 

Les gens de la place nous mentionne qu'il a passé au feu il y a pas si longtemps et que les propriétaires ont dû l'abandonné à cet endroit.

 

 

 

Sur la route il y a eu un gars de Harley qui nous a dépassé vraiment à vive allure. Cet événement fût tellement marquant que les 2 gars en KLR (le gendre et le beau-père) rencontré plus tard le mentionneront eux aussi. J'ai observé attentivement les fossés après ce dépassement fulgurant!

 

Direction le Park "Denali" qui en mot athabascan signifie 'le plus grand' en référant au Mont McKinley. On s'attend à voir le pic du mont McKinley au travers les nuages ; il y a 20% de chances de le voir en été mais on ne fera pas partie de ces chanceux. Du haut de ses 6 194 mètres, le mont Mc Kinley veille sur le parc national.

 

 

SAVIEZ-VOUS QUE?: En 1896, un orpailleur vit pour la première fois le sommet et lui donna le nom de McKinley en l'honneur du candidat républicain, candidat à la présidence. Depuis, l'état et bon nombre de personnes ou institutions souhaitent redonner le nom original à la plus célèbre montagne d'Alaska mais le fédéral refuse, on se demande bien pourquoi?!...

 

Le mont présente la face montagneuse la plus haute du monde, bien que le sommet du Mont Everest soit plus élevé sa base se trouve sur le plateau Tibétain lui donnant une réelle élévation verticale d'un peu plus de 3 700 mètres et celui du Mont McKinley est de 4 330 mètres. Lors de tempêtes ses vents dépassent parfois les 200 km/hr. Le McKinley à 2 sommets. Jaillissant à 4 800 mètres au-dessus du paysage environnant (et à 6 194 mètres au-dessus du niveau de la mer) les sommets jumeaux du mont McKinley ont été escaladés pour la première fois en 1913.

 

Ce colosse écrase les montagnes voisines, dont la plupart n'atteignent pas la moitié de sa taille et forment la chaîne incurvée de l'Alaska Range qui coupe l’Alaska en deux. C'est une barrière naturelle de 930 km à travers le sud de l'Alaska. Plus de la moitié de la montagne est enterrée sous la neige et la glace.

 

Les derniers 2000 mètres du mont McKinley sont enveloppés de neiges et de glaces éternelles.

 

À 4 910 km en ligne droite de Montréal, on peu dire que nous sommes un peu loin de la maison...

 

 

Nous arrivons au village du Park Denali où nous soupons au Salmon Bake.

 

 

Il y a du monde ici!!! La place est remplie, l'ambiance est à la fête... Trinquons nous aussi avant que Martin s'endorme!

 

 

Leur spécialité faire cuire le saumon sur une petite planche de bois.

 

 

 

Nous nous rendons ensuite au camping juste à l'entrée du Parc où il reste uniquement une place de disponible. Nous la cherchons en vain. Après multiples tergiversations nous "empruntons" un autre endroit. En montant notre motel en toile il y a M. Banjo qui fait entendre sa musique discordante à tout le camping. Il m'énerve au plus haut point, déjà que ma patience s'est éteinte avec la recherche de l'espace de notre abri, l'entendre jouer ce qu'il nomme sûrement musique, fini de mettre ma patience à bout. J'essaie de rester calme et de respirer par le nez. Pour m'aider j'ai entamé la dernière des 4 petites bouteilles de Scotch que j'avais achetée à Jasper; la Quinta se révéla la meilleure des 4, une note positive pour terminer la journée.

 

 

Il est 22h40 et il fait claire!

 

 

Il est 23h00 je suis toute débalancée...

 

Il est 23H30 il fait encore clair, je dors pas encore... L'avantage c'est que le pipi de la nuit ne se fera pas à la flashlight!

 

La nuit sera claire et bruyante, les gens en profite pour faire le party puisqu'il clair très tard!

[Rookie]

Les mots me manque, les rêves me hante et votre voyage m'enchante.

[Marcus]

là là, j'va piquer une crise, i faut que j'figure comment j'vais m'organiser pour faire un voyage comme celui-là

 

Marcus

[the spirit]

ouah!!! , superbe , génial , les mots me manquent

merci de me faire révé encore et encore

vous avez vraiment un pays magnifique

j'espère que le voyage doit encore durer longtemps , c'est si agréable a lire et a découvrir

 

j'aimerais en profiter pour vous poser une petite question

pourriez vous me dire quel sont les marques ou la marque de vos casques

merci d'avance et vivement la suite du périple

[vhe]

Les 2 casques sont des Arai xd3, le noir mat est un 2008 et celui avec du rouge est un 2009, ce dernier est en vente aux USA.

[the spirit]

Les 2 casques sont des Arai xd3, le noir mat est un 2008 et celui avec du rouge est un 2009, ce dernier est en vente aux USA.

 

merci beaucoup

[vhe]

JOUR19

mercredi le 5 aout

Chéri ouvre la fenêtre il y a de la boucane

 

Levée 7H00

Départ pour déjeuner vers 8H00

Départ pour Denali National Park vers 09H00

Arrivée à la Cabine de Tok Burnt Paw vers 19H30

 

Temps de déplacement 6h48

378 miles / 608KM

 

La température sera toujours clémente mais deviendra lourde de fumée.

 

Sommes parti du camping ce matin pour aller déjeuner au même endroit que le souper de la veille soit au Salmon Bake. Un Déjeuner fort copieux à 2$ le café!

 

Enfin prêt pour le Parc Denali. Seule une route en cul de sac de 150 KM permet de pénétrer jusqu'au coeur du Parc. Les véhicules ne sont pas autorisés à franchir la barrière qui se trouve au km 24 de la route.

 

 

Pour une visite plus approfondie, on doit prendre le bus du parc et réserver d'avance. N'étant pas très autobus "en groupe" et ayant déjà atteint ma limite autorisée de 'tourisme', le prendre était hors de question.

 

 

L'autre moyen est de réserver un camping situé en haut de la montagne pour un minimum de 3 jours. Alors nous avons fait comme plusieurs et rebroussé chemin n'ayant pas les 3 jours nécessaire pour visiter ce site.

 

 

Une autre alternative suggérée était de visité le Mont MCKinley et ses environs par hélicoptère, malheureusement les feux de forêt ayant commencé à se faire ressentir, l'idée de s'envoler dans la boucane nous dissuade.

 

 

Nous nous dirigeons vers Fairbank plus au Nord, conscients que les feux de forêt y font rage. Sur la route 03, plus nous avançons et plus nous sommes dans le "show de boucane". En Alaska les feux sont libres d'engloutir les forêts autant qu'ils n'attaquent pas les villages.

 

 

On voit de moins en moins devant la roue de notre BMW, l'atmosphère est vraiment lourde, il y a peu de circulation, l'ambiance tend vers le cataclysme... Dommage car nous sommes entouré de forêt dites 'impressionnantes'...

 

 

À Fairbank nous cherchons le 'Visitor Center' afin de cerner sur une carte tous les sites où les feux de forêt font rage en Alaska. Il est évident que continuer vers le nord est peine perdue. L'étendue des déceptions est limitée puisque le village de Circle est maintenant un village mort et que le Hot spring était juste une option dans ma liste de 'to do'.

 

Nous voulons évaluer la situation calmement alors on part s'empiffrer de pâtes au restaurant. Je passe mon temps à manger durant ce voyage; je suis LE puit sans fond. En sortant du restaurant l'odeur est insoutenable et de la cendre recouvre nos sièges de moto. Il est impératif de quitter cette enfer et de se diriger vers Tok. Je suffoque, je ne sais pas comment les habitants respirent au travers de toute cette fumée!

 

Le moral des troupes est bas et pour aider notre humeur je vois Martin se tortiller sur sa moto, en tapant sur toute ses poches... Il a oublier son porte-feuille au restaurant, demi-tour tourné, on se dépêche! Arrivé sur les lieux Martin ressors soulagé me montrant fièrement l'objet mais d'une humeur massacrante!

 

Dans notre empressement à quitter la ville on fait tout de même un arrêt photo au North Pole pour la maison du père Noël. Je dois avouer que c'est plus un coup de chance car elle était sur notre chemin, jamais j'aurais fait un détour pour quoique ce soit avec toute cette boucane et cette pluie de cendre.

 

 

À Fairbank la 03 devient la 02/Richardson Highway. On va longer la Tanana river qui semble bien desséchée. C'est un phénomène que nous avons remarquer souvent. Plusieurs petites rivières sont déshydratées.

 

 

On prends le temps de chasser nos idées emboucannées en visitant la Rika's Roadhouse, un lieu de rassemblement pour les voyageurs de l'Alaska depuis 1904.

 

 

De Valdez-à-Fairbanks les sentiers ont amenés les voyageurs à bord de la rivière Tanana, où ils ont traversé en ferry. John Hajdukovich, entrepreneur yougoslave, envisageait une opportunité d'affaires en achetant un terrain le long d'un poste de traite de fourrures en 1909.

 

 

La roadhouse fût construite de rondins qui flottaient le long du fleuve et est devenue un oasis pour les chasseurs, trappeurs, prospecteurs et les voyageurs. Cependant, John a beaucoup d'autres intérêts. Être sédentaire et exploiter une roadhouse n'a pas fait appel à son goût du voyage. Il décide simplement de demander à ses invités de profiter de la maison et, en échange, de laisser un peu d'argent sur la table. Il a entretenue la roadhouse de cette manière jusqu'en 1917 date à laquelle il embaucha une immigrante suédoise nommé Rika Wallen pour faire fonctionner le relais routier. En 1923, elle rachet pour "10.00$ et autres considérations" le relais qui a été nommé "Rika's" suivant la coutume locale. Rika exploita le relais routier à travers les années 1940.

 

 

Ahhh qu'ils sont cutes....

 

 

Le relais routier a été rétabli à la fin des années 1970 par l'État de l'Alaska et est cotée sur le Registre national des lieux historiques. Reconstruit avec des pièces de bois d'origine sur un nouveau fondement.

 

On amène pas tous les même affaires pour aller dans la trail!

 

 

La Delta Jonction est la véritable fin de la route de l'Alaska, elle est également le site d'une station de maintenance permanente pour l'oléoduc trans-Alaska.

 

 

Delta Junction, s'appelait à l'origine Buffalo Center et a été un camp pendant la construction de la route de Richardson. Le Richardson a été une route carrossable au début des années 1900 mais a été amélioré pour permettre la circulation automobile dans les années 1920.

 

 

Dans les années 1980, la construction du pipeline terminée, Fort Greely a été progressivement fermés. Une nouvelle autoroute, l'autoroute George Parks, a été construit entre Anchorage et Fairbanks. Cette autoroute a suivi la voie de chemin de fer et est une route plus courte pour les automobilistes circulant entre Anchorage et Fairbanks que la route et Richardson Glenn Highway. Beaucoup de voyageurs utilisent la nouvelle route, sans passer par Delta Junction. Ces événements ont entraîné un déclin dans l'économie du Delta Junction. Aujourd'hui elle tente de développer de nouveaux moyens économiques pour soutenir sa croissance.

 

On continu sur la 02/Alaska highway et la Richardson Highway deviendra la 4. Cherchez pas à comprendre!

 

Seulement 50 kilomètres avant d'arriver à Tok (jonction entre la 02/Alaska Highway et la 01/Glen Highway) le ciel se libère et nous voyions plus loin que le bout de notre nez. Nous prenons siège au cabine de Burnt Paw où le décor est relaxant et la propriétaire très joviale et sympathique.

 

 

Petit détour au liquor store du coin pour l'achat d'une bouteille de vin blanc dégustée sur le perron et d'une bouteille de Captain Morgan en back up.

 

 

Cette soirée charmante passe très vite, le moral est de retour. On va faire dodo vers 22h30, merci bonsoir.

[vhe]

JOUR20

Jeudi le 06 août 2009

Il pleut il mouille c'est la fête à la grenouille...

 

La température est morose.

 

Encore fatigué, on se lève en trainant des pieds, on aurait dit que l'on savait à l’avance ce qui nous attendait en ouvrant les rideaux. De la pluie... et est-ce de la brume ou de la fumée qui voile le paysage? J'ouvre la porte, l'odeur m'agresse. Triste, je la referme. La fumée nous empêche de profiter de la vue, nous harcèle, nous empeste. On décide de se reposer toute la journée.

 

Après le déjeuner fort copieux de waffles on étudie notre retour et on constate qu'on peut prendre une journée de 'jeresteenpyjamaaulit'. C'est dure de prendre la décision de ne rien faire pendant une journée. Les remords nous tenaillent pendant quelques instants. Pour être convaincue je m'informe de la météo à la propriétaire qui a accès à l'internet. De la pluie pour aujourd'hui, dégagement demain. Pour la progression des feux de forêt tout est une question de direction des vents. Aujourd'hui avec cette température, le vent est assez nul et tout les environs sont pris dans cet étau de boucane. Demain il annonce plus beau et les vents risquent de nous aider. Le choix est fait, on fera du 'jeresteenpyjamaaulit'.

 

Martin est définitivement tombé en amour avec chiots huskies de la place. Je crois qu'il leur paye une petite visite à toute les heures, pauvres chiens ils n'ont pas le temps de dormir entre 2 visites! Une chance que Martin n'avait pas un side car il serait reparti avec un puppy qu'il vendait seulement 175$. Je dois avouer qu'ils étaient vraiment craquants.

 

 

Nous avons la cabin 'Hunter' donc la chambre est décoré en conséquence. J'ai beaucoup aimé leur humour.

 

 

Ici les toits on du gazon, donc il faut les tondre . Tout respire l'écolo! J'y suis vraiment bien. On flâne toute la journée. Martin se connecte sur la grosse boite carré qui transmet des images et moi je fais le koala, je m'agrippe après mon lit et je grignote..

 

 

Puisque en cette journée de repos j'ai pas grands chose à vous raconter on va y aller pour les anecdotes...

 

On ne se souvient plus de l'endroit exactement, mais c'était dans le premier tiers du voyage. Nous arrêtons à une station d'essence pour faire le plein. Comme à l'habitude, nos 2 motos sont à la même pompe et sirote au même tuyau question d'utiliser juste une carte de crédit. Ma moto est la première à régurgiter alors je me tasse légèrement pour laisser place a 'sexy' qui est assoiffée. Depuis le début et ce jusqu'à la fin de notre voyage, il y a sur les routes des petites, des moyennes, des grosses et des gigantesques roulottes tirées par des gros pick up. C'est comme une mode, une façon de faire. Les gens font les escargots et se promène avec leur maison. Donc, à la pompe derrière moi il y a cette immense escargot qui a fini de faire grimper sa facture d'essence et quitte. Malheureusement ce dernier tourna trop sec et sa maison roulotte accrocha sérieusement la pompe d'essence. Sous un bruit de tôle froissée qui aurait réveillé même un homme sourd, tout le monde sursaute. J'en connait un qui vient de terminer ses vacances plus tôt! Dommage et vraiment triste. L'histoire aurait pu se terminer ainsi, mais non. Soudain, une forte odeur d'essence me titille le nez. Je regarde en direction de la pompe et voilà que L'exxon Valdez de l'essence se déploie. La panique s'empare légèrement de moi et je signale à Martin qu'il doit couper le biberon à 'sexy', il y a fuite d'essence. Je fais signe au chauffeur qui est encore sous le choc assis à son volant ne se doutant point que son malheur sera encore plus grand. Martin crie au garagiste qu'il y a fuite. Le jeune semble un peu désespéré et pendant quelques instants se demande que faire... Il eu la brillante idée soudain de peser sur le bouton d'urgence qui ferme les pompes . S'agit maintenant de ne pas fumer alentours et tout est sous contrôle ou presque.

 

Donc, on repars et sur la route on croise les pompiers qui arrivent à la rescousse, toute sirène dehors. Ce qui m'amène à ma 2e anecdote. Martin et moi attirons 2 phénomènes. Le premier est, et ce très systématiquement à chaque soir, que lors de notre arrêt en fin de journée nous entendons une sirène. Une sirène de police, pompier, alarme, nommez-les! Mais à chaque soir on en entends une. Je l'avais remarqué depuis plusieurs soirs mais je croyais pas que Martin me le soulignerais! Donc, le phénomène était tout de même assez marquant. Après en avoir discuter on attendait fébrilement à chaque soir que la fameuse sirène se fasse entendre. Il faut comprendre que nous sommes pas toujours en ville, mais bien dans des petits villages et des fois en camping. Je crois que la seule fois où le silence se fit entendre c'est à Skagway au camping, même là j'ai klaxonné en voulant repartir en tournant, vous savez le fameux tank bag qui accroche le klaxon

 

Le 2e phénomène est une conspiration. Nous attirons les hordes d'abeilles. Nos motos sont comme des gros bonbons ambulants pour ces petites bestioles. Elles arrivent en troupeau pour se sucrer le bec de leurs consoeurs écrasées sur nos montures. C'est inévitable et instantané. Elles sont partout, nous observe sans relâche, nous suivent sans répit. Dès que nous coupons les moteurs elles arrivent, d'on ne sait où!

 

Bref, je réalise que j'ai pas grand chose à raconter... Je vais me taire.

[vhe]

JOUR21

vendredi le 7 août 2009

J'haie ca morver du nez

 

Levée 7H30

Départ pour le top of the world 09H15

Diner/souper à Dawson avec le couple français

Départ vers le cercle polaire 15H15

Arrivée camping Engineer vers 20H30

 

Temps de déplacement 6h25

538 km

 

Température grisonnante et frisquet.

 

À Tetlin jonction on grimpe sur la 05/Taylor Highway pour arrivée à Chicken au kilomètre 107.5.

 

 

Chicken est classée comme ville fantôme des États Unis. Deux boutiques de souvenirs, un bar, un resto, une drague qui a permis d’extraire tout l’or, et un mini aéroport. Ici habitent 21 personnes en été et 6 en hiver, sans blague! et c'est plus populeux que Eagle Plains qui a une population de 8 personnes.

 

 

Chicken est devenu un centre minier en plein essor au début du siècle dernier, les premiers prospecteurs ont fondé une ville de tentes. Le Ptarmigan, genre de perdrix local bien grasse et savoureuse, partageait le territoire. Les mineurs admirait tellement cet oiseau qu'ils ont voulu nommé leur ville comme lui mais les gens ne pouvaient pas s’entendre sur l’orthographe du mot. Donc ils se sont mis d’accord sur Chicken, plus simple... Oui oui, ça aussi c'est vrai!

 

À la station d'essence de Denali Park un français avait demandé à Martin comment fonctionnait les pompes avec la carte de crédit. Après un petit cours 101 et une description fidèle de notre parcours nous leur avons souhaité bon voyage. On les rencontrera à nouveau ici et plus tard à la douane, à cette dernière il faudra que je leur crie de rester dans leur voiture sous la demande de la douanière qui commencait à paniquer. Il faut mentionner que ce couple français ne parle pas l'anglais. Non non, même pas: yes, no, toaster!! ... Comment ils se débrouillent? J'en ai aucune idée. Par gestes j'imagine.

 

 

Les Yukonnais l'appelle le mile 60, pour les habitants de l'Alaska c'est la Taylor Highway, mais pour tout le monde qui a conduit cette belle route, elle est connu comme le "Top of the World," celle qui rejoint le territoire canadien Yukon. Cette route 'supposément spectaculaire' de 127 km est fait de gravier de Dawson city à sa jonction avec la Taylor Highway. Il semble que la vue est magnifique notamment sur les Monts Ogilvie mais nous, on y voit rien, trop emboucanné. Triste.

 

 

À quelques reprises, pour nous taquiner, on aperçoit un bout d'horizon. Vous comprendrez que puisque nous y voyions que dalle on a pas pris de photo.

 

 

La route est par bout étroite, elle n’a pas d’accotement et en plus elle a plusieurs courbes et côtes. Un mélange parfait pour une journée sans vision! La fumée est tellement opaque que dès fois je dois ralentir pour percevoir ce qui se passe devant moi. Oui, je sais les photos ont rien à voir avec ce que j'écris...

 

 

Little Gold Creek est situé à une altitude de 4127 pieds. Comme il est juste un poste de douane et que la route est fermée une fois que la neige s'y installe, il n'y a pas de résidents permanents. Dans une année moyenne, la route est ouverte du 15 Mai au 15 Septembre mais son ouverture varie selon les conditions météorologiques et les budgets des ministères de la voirie des deux côtés de la frontière. À l'ouest, se trouve le poste des douanes américaines, nommé Poker Creek.

 

 

Quand on traverse au Yukon la route devient la 09 qui à Dawson deviendra encore une 02 mais dans ce cas-ci se nommera la klondike! On prendra le ferry pour traverser la large rivière Yukon jusqu'à Dawson City.

 

Ca c'est mon 'look' j'ai eu un peu frette.

 

 

Martin est heureux d'enfin voir une KTM, il lui a presque volée.

 

!

 

Sur le ferry.

 

 

SAVIEZ-VOUS QUE?: L'histoire du Yukon est étroitement liée à la ruée vers l'or du Klondike. Le 17 août 1896, George Carmack découvre de l'or dans le ruisseau Bonanza... cette découverte marqua le début de la plus grande ruée vers l'or de tous les temps. Après des siècles de paix et de tranquillité, les Autochtones voient leur territoire envahi par les prospecteurs!

 

C'est ainsi que des milliers d’hommes et une poignée de femmes mûs par la fièvre de l’or s'installèrent à Dawson. Pressés de faire fortune, les entrepreneurs du moment ont établi enseigne dans des bâtiments érigés à la va-vite mais à la devanture alléchante. On attelait son cheval devant les saloons bordant les rues boueuses pour aller voir les danseuses de cancan se trémousser au son de la musique. Au tournant du 20e siècle, Dawson était un centre commercial en plein essor et pendant quelques années s’enorgueillissait d’être la principale ville au nord de San Francisco et à l’ouest de Winnipeg.

 

 

La ville a encore l’atmosphère d'antan. Tous les chemins sont de gravelle et les magasins, 'saloons' et maisons en bois sont toujours pourvus des façades typiques de cette époque.

 

 

 

Le SS keno est un lieu historique national qui commémore les centaines de bateaux qui sillonnaient le Yukon. Sans ces bateaux, l'or du Klondike; l'argent, le plomb et le zinc seraient restés dans les collines et le développement de l'Ouest et du Nord canadien en aurait subi les conséquences.

 

 

Le SS Keno est l'un des deux seuls bateaux à aubes du Yukon à avoir vogué sur les eaux entre Whitehorse, Dawson, Stewart Crossing et St. Michaels. LE SS Keno qui a été construit en 1922, a un tirant d'eau de deux pied ce qui lui a permis de naviguer dans des eaux peu profondes. Il trône là, sur la berge du Yukon depuis 1960.

 

Enfin il fait beau, beaucoup moins de fumée. On respire de soulagement. Après avoir pris un bon repas, on décide sur un coup de tête de partir pour camper sur la Dempster. Une petite épicerie et nous voilà parti pour l'aventure.

 

 

Il faut mentionner que notre frustration de ne pas avoir vue la Top of the World, et l'annonce de la pluie pour le dimanche, nous motivent. Il est reconnu que faire la Dempster détrempée n'est pas une bonne idée. En partant aujourd'hui on évitera la pluie de dimanche et nous gagnerons une journée ce qui nous permettra peut-être d'aller refaire la Top of the World dimanche sous un ciel clair.

 

Commencé en 1959, la route Dempster a finalement été achevée 736 kilomètres plus tard à Inuvik en 1979. Elle a été ainsi nommée en l’honneur de l'inspecteur William John Duncan Dempster de la GRC.

 

 

Il fait frette comme dirait l'autre. Je me couche sur mon tank bag à l'abri du vent derrière mon pare-brise... Le peu de boucane qui restait se dissipe rapidement.

 

 

La route est belle, on est dans une vallée et les montagnes nous saluent bien haut. Je me dis que finalement la route Dempster n’est pas si pire que ça. Il suffit de garder une vitesse constante qui se situe entre 90-100 km ce qui nous permettra d'économiser l’essence pour nous rendre à Eagle plains et épargner nos pneus Tourance qui ont déjà bien du vécu.

 

 

Du kilomètre 0 à 73 nous sommes dans la région du North Klondike. La route de Dempster traverse trois éco-régions, bien que le paysage ne change pas beaucoup et que l'apparence semble très semblable à partir de l'autoroute.

 

 

Au kilomètre 38 on commence à contempler les effets de la glaciation. Les pics des montagnes en forme triangulaire, les monticules de gravats et de crêtes aux parois abruptes. J'avais envie de me balancer entre les pics des montagnes...

 

 

Au kilomètre 74 on aperçoit la ligne d'horizon dentelé de la Tombstone Range qui est causée par un type de roche dure appelée syénite. Le relief impressionnant de Tombstone marque donc le passage de la forêt au monde subarctique où règne la toundra.

 

 

 

Au kilomètre 132 débute la Taïga Range. Plonger au cœur de la toundra nous dévoile une nouvelle perspective sur la profondeur d'un paysage. On se sent seul.

 

 

Au kilomètre 194 on prend terrain de camping au Yukon government Engineer Creek Campground. L'endroit est charmant.

 

 

Voici la vue de notre chambre.

 

 

Ce soir là le soleil nous a joué un tour, il a fait semblant de se coucher. Le repos va tarder à venir, il fera clair presque toute la nuit.

 

[Swatch]

Ahhh qu'ils sont cutes....

 

On dirait qu'il va s'endormir dans la seconde qui suit

[vhe]

JOUR22

samedi le 8 août 2009

Chéri ferme la lumière je veux dormir.

 

Levée 7H00

Départ vers 08H45

Arrêt déjeuner - diner Eagle Plains

Départ vers le cercle polaire 11H45

Retour à Dawson vers 19h30

 

Temps de déplacement 7h48

659 km

 

On se réveille un peu magané de la nuit éclairée.

 

 

Ce matin il fait assez froid mais le ciel est dégagé.

 

 

La route me semble longue pour aller prendre mon café du matin à Eagle Plains.

 

 

C'est au kilomètre 371 que je suis arrivée frigorifié au resto-motel. Une chance que le paysage en vaut le détour. Après un copieux déjeuner nous sommes prêt à attaquer le Cercle Polaire qui se trouve à seulement 35 Km.

 

 

 

Dans le restaurant du motel on peut lire et voir les photos de 'lost patrol', voici la minute historique.

"Le 21 décembre 1910 une patrouille de rangers quitte Fort McPherson, constituée de quatre personnes et de trois attelages de chiens. Ils ont pour but d'atteindre Dawson afin d'y acheminer le courrier.

 

Mais la progression est rendue très difficile par de mauvaises conditions et non seulement l'expédition prend du retard mais elle se perd sur la Little wind river à la recherche de Forest creek. Les vivres diminuent dangereusement et le chef Fitzgerald s'entête dans ses erreurs.

 

Le 18 janvier ils décident de rebrousser chemin, ils abattent les chiens pour se nourrir et sont à bout de force. Finalement ils abandonnent les traîneaux et poursuivent en raquettes. Kinney et Taylor, épuisés, sont laissés à un camp fixe, tandis que Fitzgerald et Charretier décident d'aller chercher les secours. Kinney mourra de froid et Taylor se suicidera avec son fusil. Fitzgerald et Charretier ne parviendront jamais à Fort McPherson, ils mourront de froid et d'épuisement aux alentours du 14 février à 80 km du but."

 

Je suis prête pour le 2e départ de la journée. Lors du déjeuner la température a eu le temps de se réchauffer en même temps que nous.

 

Une longue ligne droite et des montagnes en fond de paysage, c'est la vue typique de la route Dempster qui nous mène vers la frontière mythique du Cercle polaire Arctique.

 

 

66°33'39" de Latitude Nord, qui marque la limite à partir de laquelle le soleil est présent au dessus de l'horizon pendant 24 heures, au solstice d'été. Au solstice d'hiver, c'est le contraire, au nord de cette ligne la nuit polaire est permanente au moins 24 heures.

 

 

Nous avons atteint notre objectif. On est satisfait du 'devoir' accompli. Naturellement on pourrait se rendre jusqu'à Inuvik mais par choix on a décidé de laisser faire. C'est trop loin pour l'aller-retour et honnêtement ça fait plusieurs kilomètres de toundra que nous avons saisi la 'complexité' du paysage. De plus, aucun animal c'est pointé le bout du nez. Que personne ne me dises que les caribou sont plus au Nord!

 

 

Au-delà de la vallée déserte que nous surplombons, les montagnes présentent par endroit un relief aux formes arrondies, une symphonie de courbes.

 

 

Les incendies de forêt sont fréquents dans l'intérieur sec du Yukon. Ils sont souvent causés par la foudre des orages, il y a beaucoup de restes de ces incendies de forêt le long de la route, certains remontent à plusieurs décennies. Ces incendies, qui nous semblent catastrophiques sont, à long terme bénéfique pour de nombreuses plantes et animaux.

 

 

 

J'apprécie beaucoup le retour vers Dawson, la température est douce et l'horizon dégagé ce qui nous permet de profiter beaucoup plus des paysages qui nous entourent.

 

 

Arrêt à la scenic view où la veille on ne voyait pas grand chose.

 

 

L'empilement de pierre que vous voyez sur la photo est un inukshuk. Sa forme et sa taille peuvent varier.

 

SAVIEZ-VOUS QUE?: En inuktituk, le mot inukshuk signifie à l'image de l'homme. L'inukshuk est généralement construit de pierres placées de manière à ressembler à un être humain.

 

On retrouve des inukshuiit (inukshuk au pluriel) dans le Grand Nord canadien. Il s'agit de statues construites par les peuples autochtones de ce territoire. Plusieurs fonctions peuvent être accordées à un inukshuk. Il sert tantôt de point de repère ou d'identification de cache à nourriture, tantôt d'aide pour la chasse au caribou. On peut retrouver, dans le Grand Nord, des inukshuiit vieux de plus de mille ans.

 

Depuis quelques années, l'inukshuk est devenu un symbole. Il a été reproduit à maintes reprises, notamment sur le drapeau du Nunavut, sur un timbre de 0.47$ de Postes Canada. De plus, un inukshuk a été érigé dans le hall de l'ambassade canadienne à Washington et les soldats des Forces Armées en ont construit un en Afghanistan en mémoire des quatre soldats morts accidentellement. Tant pour le Canada que le reste du monde, l'inukshuk est devenu un symbole de fraternité, d'entraide et de solidarité. Sur la scène internationale, le Canada est désormais représenté autant par l'inukshuk que par la feuille d'érable.

 

De nos jours, il en subsiste encore sur les collines, dispersés ici et là sur la terre gelée, visibles à des kilomètres.

 

 

Un des meilleurs endroits pour voir les caribous au Yukon est le long de la route Dempster. La harde de la Porcupine qui compte quelques 120 000 caribous des toundra traverse habituellement la route au printemps et à l’automne, et en hiver on peut voir les caribous broutant le long de la route. Le Yukon abrite également plus d’une douzaine de petits troupeaux de caribous des forêts dispersés sur le territoire.

 

Il est bien vrai que sur la Dempster Highway on aperçoit des caribous, voici une espèce unique.

 

 

En revenant j'ai vu un grizzli, je le trouvait petit donc je croyais que c'était un ours noir.

 

 

Les décors changent souvent et radicalement on passe de la montagne aux grosses roches qui jouent à cache-cache dans les nuages à l'environnement lunaire... C'est un mini Martin sur la photo; on le voit à peine sur ce mur immense de roches!

 

 

 

Il y a toute ces odeurs distinctes d'un endroit à l'autre; ici c'est le parfum des épinettes et la bonne odeur de terre qui se dégage de la toundra.

 

 

Le Territoire du Yukon tire son nom de Yu-kun-ah, un mot de la langue des GWICH'IN désignant la « grande rivière » qui draine presque tout son territoire (Je me répète-tu moi là? Est-ce que je radote? J'pense pas, on continue...)

 

 

Vers la fin de notre trajet les montagnes nous ont offert leur plus beaux atouts.

 

 

À vouloir économiser l'essence et les pneus sur la gravelle il fallait bien que Martin fasse une crevaison entre la station d'essence et Dawson. En 2-3 mouvement la crevaison est réparée et nous repartons pour Dawson.

 

 

On prends place au Eldorado hôtel qui à une jolie façade. Les chambres sont plutôt rares dans cet hôtel mais on a un forfait pas trop dispendieux, je comprend vite pourquoi, la chambre n'est pas à même l'hôtel mais plutôt à la bâtisse adjacente qui elle n'est pas jolie du tout. Je me renfrogne, frustrée de m'avoir fait avoir.

 

 

SAVIEZ-VOUS QUE?: La légende raconte qu’un jour de 1973, le Capitaine Dick Stevensen aurait trouvé un pot de rhum contenant un orteil dans la cabane où il venait de s’installer. Amputé dans les années 1920, le doigt de pied en question aurait appartenu à Louie Liken, un mineur qui travaillait dans la région. Ce dernier aurait dû couper son gros orteil afin de prévenir la gangrène, après se l’être gelée lors d’un blizzard. Il faisait alors le commerce de l’alcool avec son frère vers les États-Unis. Louie aurait bu une très grande quantité de rhum pour engourdir le mal pendant «l’opération». L’orteil a été conservé dans une jarre remplie d’alcool pour témoigner de cette dure journée. 


 

Cinq décennies plus tard, le Capitaine Jack entre en scène. On raconte que pour faire une blague à un ami, il a glissé l’orteil qu’il venait de découvrir dans sa boisson. L’expérience le ravit tellement qu’il décide de partager sa trouvaille. Avec quelques copains, il instaure les règles officielles du Sourtoe Cocktail, qui se résument ainsi : l’appendice doit toucher les lèvres de celui qui boit le cocktail, mais sans être croqué ni avalé. C’est dans un petit saloon qui semble tout droit sorti de Lucky Luke, le Downtown Hotel, qu’on sert aujourd’hui cette boisson classée parmi les traditions incontournables du Yukon. À l’origine, «l’amuse-gueule» était servi dans un verre de champagne. Avec le temps la recette a été modifiée un peu : une once de Yukon Jack whisky ou de toute autre boisson de votre choix et, bien sûr, un orteil humain.

 

 

Tout un rituel entoure l’expérience. Pour 5$, le Capitaine Dick Stevenson vous enseigne comment le boire: «You can drink it fast, you can drink it slow, but the lips have gotta touch the toe» («Vous pouvez le boire vite, vous pouvez le boire lentement, mais les lèvres doivent toucher l’orteil»). Une fois l’expérience réussie, le capitaine remet un certificat attestant que vous faites bien partie des quelque 65 000 membres du très sélect Sourtoe Cocktail Club.

 

Évidemment, un tel rituel soulève bien des questions. D’abord, notez que les orteils sont conservés dans du sel. Puisque vous insistez (je vous entends, là!), sachez que quelques orteils se sont retrouvés dans l’estomac de clients ahuris. En 1980, un mineur du nom de Garry Younger a tenté de battre le record du plus grand nombre de Sourtoe Cocktails ingurgités. Rendu à son treizième verre de champagne, la chair s’est détachée du doigt de pied et il l’a avalé. On ne l’a jamais retrouvé.

 

Histoire de réprimer les propensions cannibales des aventuriers, le capitaine les prévient qu’une amende de 250$ sera imposée à quiconque avale ou mange l’orteil. Comment fait-on la «récolte» de nouveaux orteils? À ce qui parait des gens écrivent sur leur testament qu’ils lèguent leurs orteils au bar. Il y a aussi ceux qui ont des accidents et font don d’un orteil qui a été amputé.» Sur le site http://www.sourtoecocktailclub.com, on s’amuse à retracer la provenance des huit premiers orteils qui ont servi à concocter la précieuse boisson.

 

Arrivé à l'hôtel quelle fût ma surprise de constater qu'il y une file d'attente pour avoir l'honneur de déguster ce drink! Vous connaissez déjà mon appréhension pour les files d'attente. Je m'assoit sagement au bar en attendant que la barmaid daigne me regarder. Martin se mélange à la foule pour étudier la 'technique'. Plusieurs minutes s'écroulent et la barmaid m'ignore toujours, la foule encourage la femme qui n'ose pas boire dans le verre contenant le fameux orteil. Martin vient me rejoindre et me demande plus la centième fois si je veux le faire. Je lui répète sur un ton exaspéré (plus par la barmaid qui m'ignore que par l'incertitude de Martin) que je vais le faire. La femme se décide enfin, la foule est en délire et moi j'attends toujours mon scotch.

 

Un homme s'installe à la table, les encouragements recommencent, quelques instants d'intrigue et il le boit lui aussi. La foule entre encore dans un délire. Moi je ne suis vraiment pas contente. J'ai beau faire signe à la barmaid mais je demeure invisible. Je me retourne et constate que le capitaine passe ladite orteil dans la figure de l'homme qui se laisse faire. Il répètera ce geste à quelques reprises sur ces prochaines victimes. Tellement exaspérée de me faire bouder par la barmaid et franchement dégouté par le geste disgracieux du capitaine, dès que je vois Martin qui s'approche de moi pour décliner l'offre de boire le verre je me lève pour prendre la sortie du bar. Non, mais quand même! J'étais bien prête à boire dans un verre avec une orteil mais de là à me faire taponner la face avec par un étranger, je passe mon tour! Martin est bien d'accord avec moi et je dirais qu'il semble même soulagé.

 

Déçue de ne pas avoir eu droit à ma lapé de scotch on s'en retourne se coucher dans le motel aux fausses allures.

[vhe]

JOUR23

dimanche le 9 août 2009

Je ne veux pas juste voir les crottes, je veux voir l'animal aussi...

 

Levée 10H00

Départ pour Faro vers 13H00

Arrivée au Motel de Faro vers 18H30

 

Temps de déplacement 5h33

540 km

 

La température est encore froide au départ mais elle se réchauffe assez rapidement.

 

Les matins sont de plus en plus difficiles. J'ai jamais été une lève-tôt si j'ai pas une bonne motivation. On fait encore la grâce matinée, on s'est levé très tard, on a ramassé nos choses et libéré la chambre pour 11H00. On a pris notre temps pour déjeuner. J'ai une overdose des déjeuners de restaurant. Aujourd'hui c'est pas une bonne journée pour moi je souffre d'un gros mal de ventre. Nous sommes partis faire une petite marche dans le village pour acheter mon collier représentant un inukshuk et les stickers.

 

Me voilà avec mon petit sac rempli de 'goodies'

 

 

Martin aime les pompes à essence, dans une autre vie il devait être pompiste!

 

 

Une autre version de KTM.

 

 

Vers 13H00 on quitte Dawson. Voici la rivière Yukon.

 

 

 

Le trajet a commencé à nourrir nos yeux après la jonction de Carmack endroit où l'on change pour la Robert Campbell - Yukon Hwy 4 qui est une route de 582 km.

 

Aujourd'hui, Carmacks est un centre de services routiers.

 

On roule sur un petit bout en terre battue qui viens juste de se faire mouiller et ensuite sur un chemin de gravelle. Un court plaisir pour retourner sur l'asphalte.

 

Voici le little salmon lake. Du mauvais temps d'un côté et du soleil de l'autre. Beau contraste.

 

 

Voici les nouvelles que l'on pouvait lire sur CBC news le 05 août soit 4 jours avant notre passage:

 

People living near Little Salmon Lake in central Yukon are preparing to leave the area if a nearby forest fire approaches their homes. Yukon wildfire officials issued an evacuation alert for Little Salmon Lake on Tuesday, putting several dozen residents on notice that they may have to flee if the 18,500-hectare blaze makes a run into the area. The Little Salmon Lake blaze is burning about 65 kilometres northeast of Carmacks, and about 40 kilometres from the closest property along the lake and the Magundy River.

 

As many as four helicopters and 44 firefighters were working on the wildfire Tuesday. Hot, dry and windy weather persisted across the Yukon. The Little Salmon Lake fire is one of 59 wildfires currently burning across the Yukon.

 

 

Nous avons vue de grandes parties de montagnes dévastées par les flammes. Il restait des relents de fumée et des pancartes laissées pour compte sur la route qui annonçaient les feux et les conditions routières difficiles.

 

 

Aujourd'hui nous avons vue un renard et un ours noir. Durant notre voyage on a traversé plusieurs régions qui nous offraient la possibilité de voir différentes espèces d'animaux sauvages, mais on a pas eu beaucoup l'occasion d'en voir. Même que Martin et moi faisions des blagues à ce sujet hier avec son déguisement fort réussi en caribou.

 

 

La ville de Faro a été créé en 1968 en tant que ville d'exploitation minière en soutenant une des plus grandes mines de plomb-zinc dans le monde.

 

 

Aujourd'hui, Faro, n'est plus une ville en plein essor, elle est même très tranquille. Quelques visiteurs font rouler la place. Alors on soupe vite fait à l'hôtel, Martin prend le menu du jour, des mets chinois!!! Notre chambre d'hôtel correspond à une petite suite vieillotte; chambre, cuisinette et salle de bain qui servait autrefois de pieds à terre aux prospecteurs. J'en profite pour faire du lavage. Nous avons une journée d'avance. Du moins en théorie.

 

Demain nous attends 440km de route non asphaltée. J'ai bien hâte de voir l'état de cette route. En espérant le beau temps.

[Touche]

Faire une soirée aux Grands Explorateurs ça ne te dit rien ? méchant ride report...

[bakaar]

Ouh làlà, quelle aventure passionnante, j'en suis au jour 4 et j'ai déjà trempé mon bureau .

 

J'ai une question qui me brule les doigts, avec quel système vous communiquiez d'une moto à l'autre et est-ce que ce système est de qualité? Désolé si c'est dit dans les jours suivant

 

Merci.

[lagamic]

 

À vouloir économiser l'essence et les pneus sur la gravelle il fallait bien que Martin fasse une crevaison entre la station d'essence et Dawson. En 2-3 mouvement la crevaison est réparée et nous repartons pour Dawson.

 

 

 

Ça va prendre ce petit système pour V-Force lors de ses crevaisons.

 

Un peu plus et nous devions passer la nuit sur le bord de l'autoroute au USA ce week-end car tous les garages étaient fermés et personne ne voulait nous aider.

 

Une chance, un ami au Québec est venu chercher V-Force et sa moto après 4h d'attente.

[Stou]

Assez dégeux le drink avec l'orteil!

[vhe]

Salut bakaar, long time no see

 

On utilise le autocom pro-rider ca ressemble pas mal a ca http://seattlecycle.com/pro-rider.aspx, pour jaser d'une personne à l'autre ca prends aussi des Walkie-Talkie, pis une couple de fil pour brancher les appareils comme ipod, cellulaire etc...

 

Ca prends une patience d'ange pour installer le tout et passer les fils sur le bike et que ca soit invisible, mais a ce qui parait ca se fait bien en faisant une soirée garage avec les chums, surtout il faut que tu invite runwolf qui lui a une patience d'ange pour installer le kit dans le casque. Si tu as tout ces éléments t'es business

 

Le système fonctionne très bien, nous on a le modèle supérieur dont le niveau sonore s'ajuste au bruit dans le casque. La qualité sonore de la musique est très bonne, on s'entends qu'on est pas assis dans notre salon par contre , même avec earplugs ca passe! Je dirais que le problème est la rouler longtemps sous la pluie, ils deviennent capricieux et font des bruits très irritants. C'est un phénomène qu'il faudrait que l'on vérifie avec la compagnie.

 

Il y a un autre bug, c'est le prix Disons, que ca faisait partie des achats nécéssaires à faire pour notre voyage et maintenant que je l'ai je dois avouer que je le trouve très pratique, surtout pour les rides de groupe on peut communiquer sur plusieurs kilomètres et savoir ce qui se passe en avant ou vice versa.

 

Je crois que ce thread à comme un pouvoir sur moi, je suis incapable de faire un 'post' court...

[vhe]

@lagamic: Quoi personne à voulu vous aider Ah c'est triste aujourd'hui comment le monde est rendu 'me myself and I'... Le petit compresseur fonctionne très bien sur la batterie, très pratique, je crois que je l,ai utiliser plus souvent que touring31. J'ai plus souvent des crevaisons que lui... Je ne sais pourquoi....

 

 

 

@Stou: Albertahp2 lors de son voyage avait mis une photo de ladite orteil: viewtopic.php?f=3&t=731&hilit=orteil

[bakaar]

Merci Billie,

 

Je regardais justement pour des autocom mais en 2009 ils ont sortis tout un tas de nouveau modèles sans fil très cher et je me demandais si cela valait la peine.

[vhe]

JOUR24

lundi le 10 août 2009

Chéri monte le chauffage il fait frette!

 

 

Levée 08H00

Départ 10H00

Arrivée à Watson lake vers 17H45 au motel de Belvedere

 

Temps de déplacement 5h46

454 km

 

Frette pis pluvieux. Il a arrêté de mouillasser 1H00 avant d'arriver à Watson.

 

Nous quittons Faro en panne d'électricité pour aller mettre de l'essence à Ross River à 10 km de la route. Une ville fantôme, une station d'essence délabrée qui a uniquement une pompe qui fonctionne, l'autre est en morceau. Il faut deviner l'endroit où il faut payer est quand on ose ouvrir la porte on rencontre un endroit triste et sombre.

 

SAVIEZ-VOUS QUE?: La piste "Canol Road" la route 06, tire son nom de l'abréviation de "Canada Oil". Elle suit le parcours d'un pipeline dont le coût a été de 134 millions de Dollars. Construite en 1944 en urgence par les Américains pour transporter le pétrole de la rivière Mackenzie jusqu'à Whitehorse pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle parcourt 925 km au travers des Rocheuses!

 

Sa construction fut une véritable épopée. Les ouvriers travaillaient dans des conditions extrêmes, jour et nuit par -50°, afin de poser le pipe-line dans les délais les plus courts. En fin de compte elle ne fut exploitée que pendant quelques mois. Cette piste n'est pas déneigée, c'est une route d'été seulement, et il n'y a aucun service ou équipement au delà de Ross river. Néanmoins cette route permet d'éviter un large détour entre Whitehorse et Ross River.

 

L'Odyssée blanche en 1998 l'a empruntée. Un véritable challenge !!

 

L'Odyssée blanche c'est l'histoire de Nicolas Vanier, aventurier, qui s'est lancé dans l'une des plus grandes aventures de nos jours: la traversée en traîneau du Grand Nord Canadien, d'Ouest en Est, en moins de 100 jours. L'Odyssée Blanche débute en décembre 1998, à Skagway. Au cours de cette expédition, l'homme et ses 14 chiens, vont devoir affronter une nature autant féerique qu'hostile. Le 28 mars 1999, 8600 Kilomètres plus tard Nicolas Vanier atteint Québec et entre dans l'histoire.

 

Si je fais mention de la Canol Road c'est qu'elle passe par Ross River.

 

À partir de Ross river sur la Robert Campbell Highway, 400 kilomètres de rien, seulement un camping à 100 km avant d'arriver à Watson, pas d'essence, rien, que des montagnes et d'innombrables lacs. De l’eau, encore de l’eau, partout de l’eau, le Yukon, avec sa myriade de rivières tumultueuses et de lacs aux eaux cristallines, et moi qui aimes tellement l'eau.

 

 

Voici la très belle rivière Frances qui serpente dans cette magnifique gorge sous le pont.

 

 

 

 

Le chemin est sûrement très agréable quand il pleut pas. Une belle route de gravelle bien entretenue. Il fallait faire attention car une bonne partie de la route venait d'essuyer une pluie et elle était recouverte de cette mince couche de glaise qui nous fait déraper facilement. Très glissant. Mais moi je m'en fout, je me concentre sur mon épaule pont de bois et mon poignet patin à glace qui me font souffrir par cet température humide qui nous traverse les os.

 

Sur la route, venant en sens inverse, nous rencontrons un Californien en VStrom, il semblait bien allégé de nous dire de faire attention car il avait glissé 2 fois. Pauvre lui, la tâche de relever sa moto qui était paquetée tout croche à dû être pénible. On a pu constater ses traces de dérapage dans une zone de construction qui était bouetteuse. Il a dû trouver le temps long car il débutait une route beaucoup plus glissante que celle-ci qui commençait à s'habiller de garnotte.

 

 

Me voici en train d'imiter le Ptarmigan qui essaie de s'envoler pour se réchauffer. Remarquez mon air gracieux.

 

 

Parlant de Ptarmigan on a vu plein sur la route, ce qui a failli causer un accident, Martin a failli me rentrer dedans n'ayant pas vue que j'avais freiner pour épargner une de ces petites bête. Quelle fût ma surprise quand je vis Martin me dépasser en freinant brusquement. Ce qui me rappelle qu'en se dirigeant vers le Devil's tower je me suis trouvé dans une position embarassante. J'ai faillie aller cueillir des fleurs dans le clos en voulant replacer mon appareil photo dans son étuie et ce en roulant! Quand j'ai levée les yeux, la moto et par conséquent moi, étions rendu sur l'accotement ou devrais-je dire le fossé qui m'amenait directement visiter la clôture. Je détourna les yeux pour reprendre la route, délicatement j'ai repris le contrôle. Je n'ai pas refait ce genre de niaiserie après. J'ai eu ma leçon. Ensuite je me suis fait un scénario dans ma tête, me voyant expliquer à Martin étendue par terre, ma moto enfourchée sur la clôture, pourquoi notre voyage se terminait ainsi. Un scénario terrible que j'ai jeter à la poubelle. Il y a eu la fois aussi où pendant une fraction de seconde, sous la fatigue mes yeux se sont fermées en conduisant. Quand ils se sont ouvert, je valsait vers la voie de gauche avec un camion en sens inverse. Bon, je ne veux pas vous traumatiser, le camion était bien loin encore! Disons que la poussée d'adrénaline m'a complétement réveillée. J'ai écouter mon corps après et ce genre d'incident s'est jamais reproduit.

 

 

Watson Lake est près de la rivière Liard, à la jonction de l'autoroute Robert Campbell et l'autoroute de l'Alaska. À Watson lake nous avons ENFIN visité la forêt de pancartes.

 

 

 

Cette forêt de pancartes a commencé avec Carl K. Lindley, un ingénieur de l'armée américaine qui avait le mal du pays et qui travaillait sur la route de l'Alaska en 1942. Il a cloué une pancarte montrant sa ville natale de Danville, Illinois. Il a parti une mode qui se poursuit aujourd'hui. D'autres suivirent son exemple et le font encore à ce jour.

 

 

Le 20 Juillet 1990, Olen et Anita Walker, de Bryan, Ohio placait la 10000e pancarte.

 

 

Carl K. Lindley et son épouse ont visité le site en 1992, 50 ans après la première pancarte érigée.

 

 

Aujourd'hui, la ville de Watson Lake gère le site.

 

Nous avons pris chambre au seul hôtel du coin. On a fini le souper-buffet avec un camionneur québecois qui nous raconta plein d'anecdotes. Très sympathique.

 

Il est 8H20 je vais me coucher tôt.