Kokopelli Et Le Lézard 2012

[vhe]

 

 

POUR CONSULTER LA VERSION INTÉGRALE DE CE RIDE REPORT VEUILLEZ ALLER SUR

WWW.VHE31.COM

http://www.vhe31.com/aventures/kokopelli/index.html

 

 

 

"Les grands espaces ne s'étendent plus il rétrécissent"

 

 

 

Les parcs nationaux américains s'étendent sur près de 34 millions d'hectares dans tous les états. La flore et la faune qui y vivent reçoivent des égards particuliers qui les préservent de l’inexorable combustion de notre monde moderne. C’est le Service des parcs nationaux (NPS) qui administre cet immense ensemble qui recouvrent 3,6 % de la superficie des États-Unis. Ces parcs nationaux devront rester en leur état naturel en permanence au bénéfice des générations à venir, d’après la loi qui créa ce service en 1916. En moyenne, 4 à 5 nouvelles entités viennent s'ajouter aux parcs durant chaque session bisannuelle du congrès. Le nombre de parcs a augmenté de près de 50 % depuis 1970.

 

Malgré la bonne volonté du NPS, plusieurs maux sévissent les Parcs et les restrictions budgétaires ne lui permettent plus d'administrer ses parcs correctement. La pollution envahie le Yellowstone et le Grand Teton, dont la pureté de l'air est menacée. Naturellement la surfréquentation des visiteurs font suffoqués les parcs et le réchauffement de la planète cause ses problèmes. Joshua tree est en train de perdre ses arbres à une vitesse alarmante et en 2030 on prévoit que Glacier National park n'aura de glacier que le nom. Dans le Saguaro Park une nouvelle espèce herbe prolifère; sous l'effet de la chaleur elle s'enflamme et brule les cactus. Tant qu'au Colorado à force d'être surexploité, il ne se jette plus dans la mer.

 

 

 

 

Objectif du voyage: Visiter les parcs nationaux de centre Ouest des États-unis

Temps disponible: du 31 mars au 4 mai 2012

Transport: nos motos ont été expédiées à Las Vegas par transport routier avec la compagnie Pro Transport. Je recommande cette compagnie: bon service, les délais ont été respectés, les motos sont arrivée avec une journée d'avance et en bonne état.

Le retour à Montréal se fera en moto.

 

 

 

 

info en vrac:

*Si votre séjour comprend la visite de plusieurs parcs nationaux, vous serez gagnant de vous procurer la passe annuelle (interagency annual pass) pour un coût de 80$. Une fois signée, cette passe est valide pour 2 personnes. Vous pouvez vous procurer cette passe à l'entrée du premier Parc national que vous visiterez. Sous demande, vous devrez montrer une pièce d'identité pour chaque signataire.

 

*Pour l'hébergement, il est préférable de faire la location de votre espace camping lorsque la possibilité s'offre à vous. Plusieurs sites sont 'premiers arrivés premier servis'. N'oubliez pas: plus l'endroit est 'sauvage' plus il sera en demande!

*Il n'est pas toujours rentable de se chercher un hébergement à l'extérieur du parc. Puisque certains parcs sont grands et isolés les premiers hôtels accessible sont souvent à plusieurs kilomètres des endroits à visiter. Malgré leur prix plus élevé, le temps économisé en transport sera rentable... mais il vaut mieux réserver!!!

*Prévoyez que durant les week-ends l'hébergement est plus difficile à trouver. De plus, si il y a long congé, tout risque d'être réservé.

*Les hôtels de certaines villes éloignées et isolées sont aussi pris d'assaut par les travailleurs, ne soyez pas surpris que toutes les chambres soient occupées les jours de semaine.

 

*Commencez la visite des parcs par le visitor center pour y prendre le dépliant avec le plan des lieux. Dans chaque dépliant vous trouverez de l'information pertinente concernant le parc que vous visitez. Le visitor center est un endroit qui vous permettra d'acheter quelques souvenirs et de vous instruire sur les origines du parc, sur sa flore et sa faune. De plus vous y trouverez une grande variété de cartes topographiques (randonnée pédestre, équestre etc.)

 

*Afin de limiter la pollution et le bouchons de circulation les parcs les plus fréquentés limitent l'accès de certaines routes et sont accessible maintenant que par navette gratuite. On y monte et en descend aux arrêts officiels où et quand on veut. Pratique et agréable.

 

*Tous les parcs ne sont pas "nationaux". Certains sont sous l'administration des tribus comme Monument Valley. Depuis quelques temps le contrôle du Skywalk et les chutes du Grand Canyon à été repris par les Indiens.

 

*Certains Tribals Parks interdisent la consommation d’alcool.

 

*Plusieurs parcs ont une grande superficie, il est préférable de mettre de l'essence quand il est possible.

 

*La visite de ces parcs nécessite généralement d'utiliser comme moyen de transport vos pieds!. Prévoir bottes/souliers de marche, beaucoup d'eau et collation.

 

*La température varie beaucoup entre les déserts et les montagnes. Elle joue un grand rôle pour le succès d'une visite de certains parcs. Visiter Death Valley quand il fait 35C à l'ombre n'est pas nécessairement agréable... Pensez-y et informez-vous!

*Prévoir chapeau et crème solaire

 

*Depuis Las Vegas, il est très simple de faire le "Grand Circle": http://grandcircle.org/

Ce voyage peut être réalisé en 15 jours (Los Angeles) ou trois semaines (San Francisco).

 

***Je vous suggère fortement de consulter les différents sites internet pour planifier vos vacances. Prévoir un minimum de 1 à 2 jours par parc selon sa superficie. Trouvez les 2-3 attraits qui vous attirent le plus par parc et organisez votre séjour en conséquence. Pensez que certains attraits sont recommandés au levée ou au couchée du Soleil...

 

 

 

 

 

Le ride report sera par jour, comme à mon habitude.

Édité 8 Avril 2013 par v'hé

[KtmRider]

mmmmmmm ..... ça s'enligne pour un report riche en couleur

 

comme d'habitude

 

[vhe]

jour un le 31 mars 2012

vers 11H15: arrivée par avion à Las Vegas/Nevada

 

Las Vegas, ville disproportionnée, au qualificatifs multiples. Son histoire est imprégnée d’une fièvre de pouvoir, d'argent, de luxe, et de péchés. Ville de mystères et de légendes, plusieurs films comme Viva Las Vegas, Ocean Eleven, Bugsy et Casino tentent de nous expliquer cette entité. On s'engouffre dans Las Vegas, elle nous avale, nous assomme. Sa chaleur, dans tous les sens du terme, nous étouffe. Sa richesse démesurée alimente ses casinos et ses hôtels qui sont tous plus grandioses les uns que les autres. Las Vegas, ville artificielle qui nous fait voyager dans un désordre chaotique; on peut y voir la tour Eiffel, la statue de la liberté, un sphinx, le pont de Brooklyn, une pyramide, un palais vénitien et ses canaux incluant gondoles... Chaque grand hôtel est en soi une petite ville on y retrouve restaurants, magasins, galeries d'art, chambres et naturellement casino.

 

 

 

objectif de la journée: récupérer nos motos chez le concessionnaire Harley Davidson de Las Vegas, l'objectif sera facilement atteint.

 

Au compteur de l'Inukshuk: 85 427km

 

L'hôtel est déjà réservée: Tropicana

Le soir on visite: on fait 'la main' au complet: on doit s'acheter des bas on a mal aux pieds

 

Positif: les passerelles pour traverser les rue, le tramway sur rail suspendu.

Négatif: le resto 'The bouchon' est complet on doit souper au Denny's. La foule sur les trottoirs. Les saoulons dans la rue. Les distributeurs de cartes 'à femmes', le bruit, les odeurs.

 

Fait: Las Vegas est plus belle sur photo. Mais je ne vous en montre pas je suis certaine que vous en avez déjà un million.

 

bref.

[Marcus]

Ouille, passer du Bouchon au Denny's, une méchante droppe sociale...

 

Ouais, Las Vegas, il faut voir au moins une fois dans sa vie, une expérience spéciale, spécifiquement Américain...

[vhe]

Ouille, passer du Bouchon au Denny's, une méchante droppe sociale...

 

une méchante débarque

[Izn0g00d]

Je vais m'acheter du pop-corn demain ... pour la suite !

 

ça va me rappeler de bon souvenir et me donner le gout d'y retourner.... on en discute déjà depuis quelque temps ...

 

Merci V'héroux

 

IzGekko

[vhe]

Jour deux le 01 avril 2012

426 km

 

Objectif de la journée: Martin doit s'acheter un appareil photo avant de partir de Las Vegas.

Défi de la journée: Achat de la camera au Ceasar palace, c'est compliqué de trouver l'endroit dans les dédales de l'hôtel.

 

Départ vers 12h00. Diner à Searchlight au McDo, on me regarde étrangement manger ma presque salade.

Il faut s'habituer aux accents qui sont durs à comprendre. Il faut se 'refaire l'oreille'.

 

La Christmass Tree pass est une 'mise en bouche' mais sera le point culminant de notre journée. Un peu de route de terre battue qui traverse les Newberry Mountains pour nous remettre en forme après un long hiver.

 

On ne visite pas Laughin et on manque Oatman, pas qu'ils n'étaient pas à l'horaire mais on n' est pas encore dans le rythme du voyage, il y a des lacunes ici et là. Kio mentionne que la route 66 est à son meilleur à Oatman. Il m'est difficile de comprendre qu'une route puisse faire sa réputation sur un village...

 

La fameuse route 66 est longue, de ce côté le désert de Mojave ressemble à un désert... pas grand chose à voir à part des plaines rocailleuses et parfois des massifs montagneux. Une des caractéristiques de ce désert est la présence d'une espèce de yucca nommée Joshua Tree. On se dirige tranquillement mais surement vers ce Parc.

 

Première déception du voyage; la route 66 à une réputation surfaite tout comme le Moab et le Tail of the Dragon. Tiens je viens de sentir une vague de protestation... Même Martin a failli s'étouffer et a protesté quand je lui ai fait cet remarque. Chacun ses goûts, ne me jugez pas et attendez de voir ce que je vais vous raconter rendu au jour 20...

 

On arrive à la station d'essence, il ne me que reste 19 km d'autonomie... et oh surprise nous sommes rendus en Californie. Il vente fort, c'est épuisant et depuis quand c'est frisquet en Californie?

 

Sur le bord du désert il y a ces bouquets de fleurs blanches, isolées. Et tous ces oiseaux rapaces/charognes qui nous tournent autours.

 

 

Vers 19H nous arrivons au Parc de Joshua, il fait un brin trop 'frette' on prend un hôtel à 29 palms.

[rinho]

Vos photos sont differentes de " avant"... principalement au niveau des couleurs

Nouvel appareil ou plus de traitement ?

 

Bon... la suite !

[vhe]

les 2

[Kio]

Ce n'est pas tant Oatman avec ses cowboys et les pow pow té mort qui sont à voir mais le bout de la 66 la précédant ... Je n'ai fait qu'une infime part de la 66,part qui fait consensus chez plusieurs ...

 

Çà c'est un petit bout de la 66 avant Oatman,en roulant la desuus je me disais qu'en panne ils devaient pousser les véhicules dans le ravin à une époque ...

 

 

Kio

[nightflyer]

 

"Les grands espaces ne s'étendent plus il rétrécissent"

 

 

 

Les parcs nationaux américains s'étendent sur près de 34 millions d'hectares dans tous les états. La flore et la faune qui y vivent reçoivent des égards particuliers qui les préservent de l’inexorable combustion de notre monde moderne. C’est le Service des parcs nationaux (NPS) qui administre cet immense ensemble qui recouvrent 3,6 % de la superficie des États-Unis. Ces parcs nationaux devront rester en leur état naturel en permanence au bénéfice des générations à venir, d’après la loi qui créa ce service en 1916. En moyenne, 4 à 5 nouvelles entités viennent s'ajouter aux parcs durant chaque session bisannuelle du congrès. Le nombre de parcs a augmenté de près de 50 % depuis 1970.

 

 

Belle intro, Billie (heu! pardon, v'hé!). On doit aussi aux États d'avoir crée le premier parc national au monde en tant que tel avec Yellowstone en 1872, un précurseur important pour le monde entier...

 

Hâte de voir la suite, magnifique ride que vous avez fait là

[vhe]

@kio: J'ai fait plusieurs section de la 66, tu verra au fil des jours de mon ride report... La route 66 est par petite partie 'interessante' et demeure historique, mais n'en demeure pas moins que pour moi, je ne vois pas l'intérêt de faire 'un detour' pour la visiter... Chacun ses goûts, qui ne ferons jamais consensus, naturellement.

 

C'est aussi le concept d'entendre parler d'un endroit régulièrement, de le visualiser. Une fois rendu sur place, l'imagination l'emporte souvent sur la réalité. Le lieu ne correspond pas à ce que nous avions 'visualiser'. C'est exactement ce qui est arrivé dans mon cas avec la '66', le Moab et le Tail of the Dragon. N'en demeure pas moins que ces endroits sont des lieux mythiques.

 

@nightflyer: Tout à fait, mais puisque je l'avais souligné lors du compte rendu de 'Caresser le Turquoise', je ne voulais pas radoter... Mais voyons donc, que dis-je???? Je radote tout le temps de toute manière Merci!

[bourgognais]

Bon je lis ton RR sur iPhone alors je commence sérieusement à loucher mais bon c'est intéressant!

 

Je ne sais pas si tu as vu mais Ken Burns a fait une série de documentaires sur la création des parcs américains. C'est assez surprenant de constater qu'on doit ces parcs à la volonté et au mécénat d'un groupe assez réduit de visionnaires...

 

Pis tout ça m'a donner le goût de ré-écouter Robert Plant. C'est tout un voyage que vous nous offrez. Merci.

[nightflyer]

 

@nightflyer: Tout à fait, mais puisque je l'avais souligné lors du compte rendu de 'Caresser le Turquoise', je ne voulais pas radoter... Mais voyons donc, que dis-je???? Je radote tout le temps de toute manière Merci!

 

Suis-je bête c'est même sûrement là que je l'ai appris!!!!!

J'ai plus toute ma tête moi, l'âge....

[vhe]

Je me permet de mettre un video que Rolaro a aimé sur facebook puisqu'on y voit plein d'endroits ou nous sommes passés:

 

Joshua Tree / Geology road (qui sera le prochain jour), Death Valley et Mojave... si je ne m'abuse il montre la pancarte de Lipincott pass mais je n'ai pas vue d'extrait, mais Touring31 oeil de lynx et mémoire d'éléphant pour les lieux pourra vous décortiquer le tout

 

 

 

 

http://www.ultimatemotorcycling.com/2012/moto-americana-deserts-video-trailer

[vhe]

jour trois le 02 avril 2012

371 km

Il n'y a aucun hôtel/motel à l'intérieur du parc, 9 campings

 

Emblème du Sud-Ouest et du désert, le cactus se décline en plus de 1 500 espèces, dont les plus célèbres sont le saguaro, le cactus tuyaux d’orgues, le figuier de Barbarie et l’arbre de Joshua. Parfaitement adaptés aux contrées les plus désertes, ces cactus sont ingénieusement concus pour emmagasiner la moindre goutte d’eau.

 

 

L'arbre de Joshua en forme d’arbre torturé, peut atteindre plus de 10 mètres, il supporte les températures extrêmes et il peut vivre près de 200 ans. Protégé par un épaisse écorce, il résiste au feu et, après un incendie, émet aussi des rejets depuis ses rhizomes.

 

 

 

Arborant de magnifiques fleurs au printemps, ils sont recouverts d’épines qui leur servent à controler l’évaporation et à éloigner les indésirables.

 

Un autre attrait de ce parc est ses formations rocheuses inusitées qui en parsèment le paysage. Vous ne manquerez pas ces impressionnants monolithes de granit, polis par le passage du temps, qui se dressent un peu partout dans le parc. Ces formations géologiques remontent à plus de 100 millions d'années suite à la solidification du magma en fusion au-dessous de la surface de la terre.

 

Arch rock et Skull rock

 

 

Break time

 

 

Geology road

Cette boucle de 30 km nous emmène à la découverte des paysages les plus fascinants du parc.

 

 

Cholla garden

 

 

Après une journée bien remplie, on quitte le parc pour casser la croute dans un petit restaurant mexicain. Rassasié, on reprend la route.

 

 

The Heart of Mojave

Trois des quatre déserts de l’Amérique du Nord, soit le désert de Sonora, le désert de Great Basin et le désert de Mojave, convergent pour former la Mojave National Preserve. Quand on s'y attends pas c'est surprenant de voir ce paysage!

 

 

A environ 80 km de route en lignes droites de Joshua Tree, en plein milieu du désert et à au moins 60 km de toute autre signe de civilisation se trouve le village d'Amboy avec une population de 8 personnes! Situé le long d'une partie abandonnée de l'historique route 66 elle est probablement la localité la plus isolée de Californie.

 

 

Malgré l'heure tardive, nous nous dirigeons vers le Mojave National Preserve, de toute manière ce n'est pas comme si on avait le choix!

 

 

Le Mojave National Preserve

Le développement touristique demeure restreint dans le désert de Mojave, ce qui en fait son charme. Son accès est gratuit. Il faut prendre en considération que l'on ne trouvera de l’eau potable qu’à deux endroits dans le parc: au Kelso Depot Visitor Center et a Hole-in-the-Wall.

 

 

Ce parc est la plus récente addition au réseau des parcs de la Californie, et on y retrouve d’impressionnantes structures géologiques de même que la plus grande forêt d’arbres de Josué (Joshua trees) au monde.

 

 

Vers 19H30 nous jugerons plus prudent de lever le camp et de rejoindre un des campings. Notre dodo à la belle étoile est un peu improvisé alors on soupera au noix et on déjeunera à la casserole mexicaine!

 

Ce soir là, j'ignore qu'il s'agira de notre première et dernière nuit en camping...

[Super Sherpa]

WOW ! Tes photos sont super bonnes avec une touche artistique.....j`aime bien !!!

 

 

 

A+

 

 

 

 

 

Super Sherpa

[vhe]

Je suis en train de travailler les textes en attendant le reour de l'album photo.

[rinho]

Nous avons fait White Rim il y a 2 jours (et une autre trace, 245km dans la journée)... plusieurs (des gars en Exc530!) ont du se reposer hier et tous ont été impressionnées quand je leur ai expliqué qu'une de mes amie l'avait fait quelques jours plus tot en GS1200

 

Et puisque j'y suis, pas le temps de faire un resumé et de traiter photo et video (une borne wifi pour 6!), je ferais mon RR a mon retour

Fins and Thing et Slickrock hier et Top of the World pour aujourd'hui,

 

[mojo]

Je suis en train de travailler les textes en attendant le reour de l'album photo.

 

Plus d'une semaine sans ride report de la Kokopelli... en plus avec un début à faire rêver!!! Qui doit-on soudoyer pour avoir un retour de l'album photo??

[vhe]

On dirais que tu as bien soudoyé Mojo Je vais pouvoir continuer runwolf nous a installé un tout nouvel album photo 'user friendly'... Je vais continuer ce soir.

[vhe]

jour quatre le 03 avril 2012

357km

 

Après une nuit de sommeil assez sommaire, partir la journée est un acte périlleux. Après avoir le camp, on continu notre visite du parc Mojave.

 

Le parc de Mojave vaut vraiment le détour, c'est un heureux mélange entre Joshua Tree et Death Valley; Joshua Tree pour la végétation et Death Valley pour les dunes ... en passant par les dunes de Kelso et le dôme de Cima, aussi bien que des formations volcaniques telles que Hole-in-the-Wall.

 

Les forêts impressionnantes d'arbre de Joshua couvrent en partie le Mojave National Preserve. À perte de vue.

 

Heureuse de partir pour la journée!

 

 

 

Gare de Kelso

Cette gare est tout ce qui reste de la petite ville de Kelso, qui servait jadis de relais entre Los Angeles et Salt Lake City. Construite en 1924 par l’Union Pacific Railroad elle est l’une des deux seules qui a résisté au passage du temps dans la région. Elle hébergeait les employés du chemin de fer et abritait un bureau de télégraphe.

 

 

Droit devant...au gré du vent.

 

 

 

 

En sortant du Parc nous arrêtons au World Tallest thermometer à Baker.

 

 

Nous entrons dans la Death Valley en empruntant un chemin de gravelle, le Furnace Creek Wash. Me suivant légèrement de trop près Martin, aveuglé par la poussière, rate une courbe et visite le décor. Après quelques minutes absent de mes miroirs, je l'attends quelques secondes avant de le voir apparaitre, la moto qui avait subi une cure de rajeunissement juste avant notre départ, est meurtrie. De l'esthétique principalement mais il est triste de la voir ainsi. Surprenant qu'il ne se soit pas blessé vue l'étendu des dégâts sur sa moto et son casque. Bref, pas de blessure au pilote c'est vraiment ce qui importe.

 

 

 

Death Valley

9 campings sont disponible et 3 hôtels luxueux.

 

Le parc est immense et il ni a pas tant d'endroit pour dormir, prévoir pour l'essence aussi. Arrêter faire le plein à chaque fois que vous voyez une station!

 

 

Les faits:

*La Vallée de la Mort est l’un des endroits les plus secs et les plus chauds de l'Amérique du Nord.

*Les températures estivales y dépassent régulièrement les 40°C, et l’on y a même enregistré une température record de 56,7°C le 10 juillet 1913.

*Le parc est constitué de deux vallées principales: la vallée de la Mort et la Panamint Valley.

*On peut faire cuire un oeuf à la coque sur le capot d'une voiture.

*Le sol de la vallée reçoit moins de 5 cm de pluie par an.

 

C'est en 1849 que les premiers chercheurs d'or Européens traversèrent la Death Valley en y cherchant un passage vers la Californie. Piégés durant plusieurs mois dans une vallée sèche et presque dépouillée de toute vie, ils lui donnèrent le nom de Death Valley, pourtant un seul membre de l'expédition mourut; un vieux marin épuisé par le voyage. L'histoire raconte que les autres survécurent en brûlant le bois des véhicules, en mangeant leurs bœufs et en trouvant des sources d'eau.

 

C'est un endroit mystérieux, absurde et intriguant. Un incontournable selon moi.

 

 

Dante’s View

à 1 669 m d’altitude, on a la plus belle vue panoramique de toute la vallée car on peut apercevoir les plaines de sel et des kilomètres sans fin de collines ondulantes. Pour y accéder on doit 'escalader' un chemin étroit et sinueux interdit aux gros véhicules récréatifs.

 

"Climat désertique" ne signifie pas toujours "chaleur torride", et Dante's View nous servira ses grands vents et un manteau d'hiver aurait été approprié!

 

 

20 mules team

Le sol de la vallée de la Mort est riche en minéraux divers, dont le borax qui a exploité pendant longtemps par une société minière pour être utilisé dans la production de savon. A l’état naturel, il se présente sous forme de “boules de coton”. Si en l'aspergeant d’alcool et d’acide sulfurique et en y mettant le feu la flamme est verte, c’est du borax! Le produit fini raffiné était expédié depuis la vallée dans des chariots tirés par un attelage de 18 mules et deux chevaux. ici les paysages sont surréalistes!

 

 

Zabriskie Point

Est un endroit qui offre une vue magique. Du haut de la petite mesa, on s’émerveillent devant les collines ondulantes sculptées par l’érosion qui entourent le poste d’observation.

 

 

Nous dormirons à Furnace Creek Inn car il ni a plus de place disponible nul part... l'Hôtel est très dispendieux et ne vaut pas le prix au 'look' mais le souper est excellent!

[rinho]

Zabriskie Point

Est un endroit qui offre une vue magique. Du haut de la petite mesa, on s’émerveillent devant les collines ondulantes sculptées par l’érosion qui entourent le poste d’observation.

 

J'adore cet endroit, le degradé de couleur est trés beau... j'en garde un trés bon souvenir, mon favoris a Death Valley

[vhe]

C'est difficile à dire pour moi... Favori hummm... Ah oui le récit de death valley n'est pas encore terminé

 

Au boulot v'hé.

[rinho]

Mes souvenirs datent de 2007... tu raviveras peut etre quelque choses

[vhe]

jour cinq mercredi le 04 avril 2012

406km

 

 

Anecdote: Martin est témoin d'un oiseau rapace qui veux presque s'enfuir avec mon casque tellement il passe près de ma tête.

 

 

Badwater

À la marque d'honneur de se trouver au point le plus bas de l'Amérique du Nord, à 86 mètres au-dessous du niveau de la mer. Les plaines de sel en elles mêmes valent le coup d’oeil. Lors de l'évaporation du Lake Manly, les sels se déposèrent un à un, les moins solubles d'abord. Le chlorure de sodium occupe la moitié de la surface des bassins. Chaque pluie amène sa nouvelle quantité de sels qui se dissous dans la montagne.

 

 

 

Au flanc de la falaise, bien au-dessus de nous se trouve un panneau qui nous indique: "Sea level".

 

 

Devil's Golf Course

En séchant, le mélange de sel et de terre s'est ratatiné en grosses mottes fissurées. Au plus épais, la croûte atteint 1m80. Lorsque l'eau envahit la vallée, la surface se lisse puis quand revient la sécheresse, une nouvelle étendue raboteuse se forme.

 

 

Un beau mélange...

 

 

Artist's Drive

À flanc de montagne, Artist's Drive conduit vers Artist's Palette où, du vert au rouge sombre, les couleurs sont variées.

 

 

 

Marble canyon

 

 

Vista View

 

 

Saline Valley

La route de gravier de Saline est magnifique on y rencontre quelques tripeux de off road en jeep. Le salut et les sourires sont au rendez-vous.

 

 

 

À l'intersection de la Saline Valley et de la Lippincot pass, Martin fait une réparation sur sa monture. Il lui prodigue un peu d'amour suite à la chute effectuée la veille.

 

 

 

Lippincott pass

est pourtant une ligne continu sur mon GPS mais c'est plus du off road en montagne. Nommé affectueusement par certain de 'goat trail' elle traverse les montagnes pour déboucher à Racetrack playa. Nous sommes bien trop chargé pour affronter agilement cette trail de roches roulantes et c'est avec crainte que je contourne les crevasses qui me font approcher de trop près du ravin.

 

En montant une côte, collant la gauche pour éviter le vertige, je craint un peu pour ma valise qui pourrait peut-être accrocher le bord de la montagne. En me décollant, ma moto dérape dans le sable et je contre-braque pour me diriger vers le mur et non vers le vide! En heurtant la montagne, je n'ai pas de place pour m'éjecter de la moto, et je mon genou reste coincé. Je chute.

 

 

On met une genoullière pour que je termine la ride. Martin m'offre de levée la tente en haut du sommet, malgré la vue saisissante, je me résigne à continuer... je commence à avoir des inquiétudes: Comment va se comporter mon genou? Est-ce que je vais être apte à sortir d'ici de mes propres moyens?

 

C'est à cet instant que j'ai imploré Kokopelli, je lui ai fait une promesse: si je me trouvais à l'hôtel avant 22hrs le même soir, je ne ferai plus de niaiseries du voyage. Kokopelli a tenu sa partie du deal, pas moi.

 

 

 

On a pris le temps de laisser notre marque

 

 

racetrack Playa

C'est ici que se déroule la course la plus lente au monde! Ces roches demeurent immobiles durant plusieurs mois et soudainement 'il semblerait' que suite à une pluie qui a transformé le sol en patinoire et avec le vent qui se lève, plusieurs dizaines de roches se déplacent de manière mystérieuse sur le sable en laissant des traces derrière elles. Leur début de course est le flanc de montagne. On ne les a jamais filmées, ni surprises dans leur mouvement.

 

 

Le chemin de gravelle pour sortir de cet endroit incongru est très long et il est réputé propice aux crevaisons. Nous avons croisé une voiture qui a roulé sur son pneu de secours qui lui aussi a crevé, il a roulé ensuite sur le rim qui a fendu sa pan à l'huile, analyse digne de CSI miami, que Martin m'a raconté en vérifiant si plus personne ne se trouvait à l'intérieur de la voiture.

 

 

 

La noirceur tombe vite. On ne pourra voir Ubehebe Crater et le Scotty's Castle. La route qui conduit à Beatty sera longue...

 

 

Bye Bye Californie allo Nevada.

 

 

Nous arrivons vers 21H30 à Beatty. Les hôtels sont encore plein!!! On trouve un motel; le Death Valley inn, Martin fait le check in et on va souper chez Denny's, encore. De retour à la chambre, la glace sur le genou, celui-ci se mettra a enfler à vitesse grand V.

Je suis inquiète pour le reste du voyage.

[Swatch]

Kokopelli a tenu sa partie du deal, pas moi.

 

Je sens que la suite va être intéressante !

[vhe]

Interressant ou stupide dépend de quel point de vue on se place

[Izn0g00d]

j'aime la photo des roches qui avance ... ça me rappel que notre vie est courte et la leur long long ...

[vhe]

Nous avons fait White Rim il y a 2 jours (et une autre trace, 245km dans la journée)... plusieurs (des gars en Exc530!) ont du se reposer hier et tous ont été impressionnées quand je leur ai expliqué qu'une de mes amie l'avait fait quelques jours plus tot en GS1200

 

Et puisque j'y suis, pas le temps de faire un resumé et de traiter photo et video (une borne wifi pour 6!), je ferais mon RR a mon retour

Fins and Thing et Slickrock hier et Top of the World pour aujourd'hui,

 

 

Alors maintenant que ma première mésaventure a été écrite tu pourras même rajouter que ton amie avec la 1200GS a fait le white rim avec un genou incompétent et enflé... Mais dis leur pas comment je me suis fait mal Je veux garder un brin de dignité...

[vhe]

jour six le 05 avril 2012

376 km

 

Le peintre américain George Catlin, en 1830:

'Nulle imagination humaine, même nourrie de toutes sortes de descriptions, ne peut se représenter la beauté et le caractère sauvage des scènes qui se présentent quotidiennement sous nos yeux dans ces contrées romantiques.'

 

Le genou est mal en point. Glace. Patte en l'air. Je profite du matin pour classer les photos et écrire le ride report. Martin fait du lavage.

 

Déjeuner au Subway départ vers midi.

 

 

Valley of Fire

tout simplement magnifique! Un petit parc qui vaut vraiment le détour même si il vente encore à écorner les boeufs. Son nom vient du rouge du grès, que le moindre rayon de soleil enflamme. De nombreux westerns y ont été tournés. C'est un amalgame impressionnant de sculptures de sable pétrifié aux formes étranges qui ont été sculptés par le vent et l'eau.

 

 

Ce parc ressemble légèrement à Red Rock Canyon, mais il présente toutefois une variété de paysages plus importante et surprenante.

 

Le parc débouche sur le Park du lac Mead, il y a eu une vue exceptionnelle en haut des montagnes mais mon genou réclame de rentrer rapidement à l'hôtel il ne se supporte plus d'arrêter et de repartir. Changer les vitesses met difficile, il faut que je me lève sur la moto en mettant tout le poids sur la jambe droite et en tirant sur la jambe gauche je réussi la manoeuvre, péniblement.

 

Je commence à avoir de sérieux doutes sur la continuité du voyage.

 

 

On se rend vers les 18H au Best Western de Henderson en banlieu de Las Vegas. On sera des adeptes du Best Western pour le reste du voyage... Car des niaiseries il va y en avoir d'autres...

 

Order in au inn: pizza et pâtes. Glace. Beaucoup d'Advil. Vin. Dodo.

[vhe]

jour sept le 06 avril 2012

350 km

 

bye bye Nevada allo Arizona

 

Il m'est impossible de marcher. L'enflure est présente mais sans coloration. Nous savons très bien ce que dirait le medecin si nous décidions de lui rendre visite. Il n'est pas encore question de rentrer à la maison. Ne me jugez pas.

 

Hoover Dam

 

Anecdote:

*C'est sur ce chantier que l'on inventa le "hard hat". Des ouvriers improvisèrent un casque de sécurité en trempant leur casque de tissus dans du goudron. Malheureusement, au chapitre de la sécurité, il faut déplorer le fait que la rapidité l'a emporté sur la sécurité, car 112 hommes trouvèrent la mort au cours des 4 années que durèrent les travaux.

 

Il alimente Las Vegas, la Californie, le Nevada et l'Arizona par un aqueduc, répondant aux besoins de plus de 20 millions de personnes, avec un problème de surexploitation et de contamination dont les pesticides. Le barrage sert aussi de pont à la route qui relie les 2 états.

 

Le barrage fut complété en 1935, deux ans avant la date prévue à l'origine!!! Ce n'est pas ici que l'on verrait ca!

 

Lake Mead

 

 

Skywalk

Belle arnaque qui se traduit du 30$ annoncé à 80$ par personne.... Les Hualapai ont repris dernièrement le contrôle du site. OBLIGÉ de prendre un forfait qui inclus un paquet de trucs qui nous disaient rien, on s'en retourne frustré. Aujourd'hui, j'ai revérifié l'information fourni sur plusieurs sites, certains affichent 'le forfait'.

 

Pour ressortir on prend une longue route de terre. Une voiture en sens inverse me fait signe, j'arrête. Il s'agit d'une touriste japonaise qui cherche son chemin, je lui indique. Vraiment bizarre.

 

La route 66 nous attends encore à Hackberry elle nous amènera à Peach Spring au Hulapai lodge pour le coucher.

 

 

Je me permet de relaxer mon genou... On est confortable sur une GS!

 

 

[vhe]

jour huit le 07 avril 2012

353 km

Départ à 10Hr après un excellent déjeuner au resto Hulapai lodge.

 

Déception:

Nous ne visiterons pas les chutes du Grand Canyon car en arrivant au Lodge nous apprenons que c'est complet et ce depuis presqu'un an! On ne peut plus visiter les chutes par nous-mêmes, les indiens ont repris ici aussi le contrôle, Il faut être obligatoirement accompagné par un guide... Et coucher sur les lieux.

 

 

Seligman un p'tit village 'cute' sur la 66, le Rusty Bolt.

 

 

la route 66 the Mother Road

Cette route devait relier Chicago et Los Angeles, en passant par des villes autrement éloignés des grands centres urbains. La construction de la 66 a fourni de l’emploi à des milliers de travailleurs. Son tracé desservait de petites communautés rurales du Kansas, du Missouri, de l’Illinois et de l’Arizona, ce qui permis une relance à l’industrie de camionnage qui était menacée par le chemin de fer.

 

En 1956 l’adoption d'une loi visant à remplacer la désuet route 66 par un grand axe routier, fit passer aux oubliettes cette route historique. En 1970, presque tous les tronçons de la vieille route avaient déjà été remplacés par des segments de la route I-40. Beaucoup de localités situées sur l’ancien tracé perdirent dès lors de nombreux visiteurs essentiels à leur survie et finirent par s’éteindre, tandis que d’autres parvinrent tant bien que mal à survivre à cette débandade.

 

Une estimation fait état de plus de 3000 motels en ruines aux abords de la 66.

 

C’est d’ailleurs dans ces villages de second rang que la route 66 suscite le plus de fierté.

 

 

Williamson road qui relit Seligman à Prescott est fort sympa, 100km de route de terre battue qui se termine par de l'asphalte.

 

 

 

 

Prescott

le plus vieux rodéo du monde a vu sa première édition se dérouler ici en 1888. Faire le détour par Prescott est un must pour allez manger au Saloon palace A1

 

 

 

 

La route 89A qui nous mène à Jérôme, le village jugé dans la montagne nous a fait penser aux pyrénées. L'ancienne ville minière vaut un détour pour son atmosphère unique et son fameux saloon, le Spirit Room.

 

On est chanceux nous, on s'est rendu à '5000 km de Jérôme'... Mais on a pas fait de documentaire!

 

 

2e déception: La loop dans Camp Verde était inutile.

 

Arrivée au Best Western de Sedona vers 18Hr, on a raté le couché de soleil.

[vhe]

jour neuf le 08 avril 2012

405 km

 

Avant de quitter Sedona, on fait un arrêt obligé à la pharmacie pour l'achat d'une autre bouteille d'Advil et d'un 'brace' pour mon genou. Encore enflé je réussi à l'enfiler. bla bla bla bla... Passons aux choses intéressantes.

 

 

Red Rocks National park

est un petit parc très sympa, la loop se fait bien. Payez le 10$ pour le overlook uniquement si vous désirez allez marcher.

 

Le slide rock une rivière avec ses toboggans à même la roche, c'est rigolo a voir, la rivière est bordé de monde qui se prélasse sur les roches plattes.

 

La route de Oak Creek qui relie Sedona à Flagstaff est magnifique, cette gorge serpente plusieurs canyons où se dressent des tours de grès aux parois multicolores. Je crois qu'elle doit se faire de nord au sud pour bénéficier de toute sa splendeur.

 

Triste:

Retour sur nos pas pour aller chercher la route Mormon lake mais en vain car la route est fermée sûrement dû à la neige qui n'a pas fini de fondre en montagnes.

 

Triste encore:

On revient à Flagstaff, le petit tracé de off road par les chemin de bois est une mauvaise idée, trop sablonneux et avec plein de ouillières. On doit rebrousser chemin.

 

 

Sunset crater

serait le premier cratère de météorite du monde reconnu comme tel. Entouré de coulées de lave datant d'environ 1 000 ans. A côté se trouve le Wupatki National Monument qui regroupe de nombreuses ruines indiennes.

 

On a sûrement raté le plus intéressant car on a rien vue qui valait le déplacement. Quoique la vue sur Painted desert est magnifique. Peu importe l'endroit on voit toujours au loin San Francisco peak qui nous observe avec sa cime enneigé.

 

Encore plus triste:

On cherchera en vain une entrée raisonnable pour la Shultz pass, mais il existe 1 entrée et pendant plusieurs km elle longe la ligne électrique. C'est du off road. Puisque des promesses se sont faites entre moi et Kokopelli on rebrousse chemin, encore. On cherchera en vain une autre entrée...

 

Positif pour la fin de la journée:

Tusayen nous accueillera vers 19H30 le buffet est excellent, un spécial pour pâque.

[vhe]

Coup donc j'suis tu platte moi là? Pas grands feedbacks...

[vhe]

Bon je vais vous donner un peu d'action...

[vhe]

jour dix le 09 avril 2012

160 km

 

Le Grand Canyon

plusieurs hôtels et 4 campings.

Grand Canyon North Rim ne reçoit que 10% des visiteurs du parc, ses aménagements n'étant ouverts que de mi-mai à mi-octobre compte tenu de l'altitude et du climat.

 

 

Peu importe le nombre de frontières que vous avez pu franchir à ce jour, ou le nombre de gorges et de vallées illustres qu’il vous a été donné d’admirer, le Grand Canyon du Colorado vous apparaîtra comme aussi inédit et aussi surnaturel, tant par ses couleurs que par sa grandeur et ses merveilles architecturales, que si vous l’aviez découvert après être passé dans l’au-delà, ou sur une autre étoile.

– John Muir

 

Le Grand Canyon est un des endroits pourtant vus et revus en photo mais qui procurent une fois sur place, un grand frisson d'étonnement. Tout les plus grands adjectifs ne lui arrivent pas à la cheville. Gigantesque incision qui traverse les paysages de l'Arizona sur plus de 400 km de long, c'est un labyrinthe de canyons, de fissures et de gorges. Douce magie, le fleuve Colorado l'a faconnée, déchiqueté; il lui aura fallu plus de cinq millions d’années au gré des intempéries pour sculpter ce chef-d’oeuvre et en faire l'un des sites les plus admiré de tous les États-Unis.

 

Le grand Canyon c'est un immense musée géologique où presque la moitié de l'histoire de la terre y est palpable.

 

Le président Theodore Roosevelt avait un jour déclaré : Laissez-le tel qu’il est; vous ne pourriez de toute façon l’améliorer en rien.

 

Aussi les lois qui protègent le Grand Canyon l’ont-elles empêché de déborder du cadre du simple sanctuaire touristique qu’il est. Bref, le Grand Canyon qui a été consacré site du patrimoine mondial par l’UNESCO, est un incontournable.

 

Puisque ma marche est limitée, la journée commencera par un vol d'hélicoptère d'une heure au dessus et dedans le Grand Canyon. Une expérience mémorable. Nous avons fait le grand tour offert par la compagnie Papillon, qui nous permet de survoler le 'little Colorado'.

 

Après ce tour majestueux qui sera marqué à jamais on plus profond de ma mémoire, on a pris le bus-navette pour visiter les différents point de vue tous plus envoutants les uns que les autres pour ensuite enfourcher nos moto et se rendre à l'est du Grand Canyon pour visiter le desert view.

 

 

Vous savez les photos ne rendent tellement pas justice à cet endroit que je vais m'abstenir de vous en montrer.

 

 

La route 64 à la sortie du Grand Canyon est à couper le souffle, la vue sur ce dernier est majestueux! Fabuleux. Nulle part ailleurs je n'ai vue un tel abîme, ce qui fait du Grand Canyon ma référence pour mesurer tous les autres canyons qui suivrons lors de mon voyage...

 

Plus de chambre de disponible à Cameron donc on continu notre route jusqu'à Tuba dans le painted desert et la tribu Navajo.

 

Bonne petite bouffe au café d'a côté.

[vhe]

oups je me suis trompé c'est le jour onze l'action

[Swatch]

Coup donc j'suis tu platte moi là? Pas grands feedbacks...

 

Pas du tout !

Je li ton récit avec attention comme à chaque fois !

 

Et même si les photos ne rendent pas justice à l'immensité des lieux, tu devrais en mettre au moins une.

(j'ai eu le même problème avec mes photos de voyage de l'an dernier, il y a des endroits qui sortent pas aussi bien qu'ils le devraient)

Édité 23 Mai 2012 par Swatch

[vhe]

Bon je vais voir ce que je peux faire demain pour la photo...

 

Merci Swatch