Gitan

T'es chanceux, sur une 650 2016, c'est la dernière année où tu peux faire la modification pour désactiver l'ABS. Évidemment, si tu enlèves la fuse, il faut arrêter pour la remettre. Dans le cas où tu utilises une switch sur la connection de l'ABS, ne pas oublier que pour "repartir" l'ABS il faut également fermer le contact complètement et ensuite redémarrer normalement avec la switch à "ON". Simplement remettre la switch à ON ne vas pas remettre l'ABS en fonction. Il y a une façon de le faire "correctement" de façon à ce que la switch réactive l'ABS sans avoir à éteindre/redémarrer la moto à chaque fois: https://www.vstrom.info/Smf/index.php/topic,8792.0.html

Regarde derrière ton indicateur bleu "hautes" sur le dash. il y a un socket en caoutchouc que tu peux retirer et le globe 194 se trouve branché dedans. Le filage devrait tout être là, je doute que les 2 fils que tu as trouvé soit pour cela. Donc si c'est seulement ton indicateur qui est brulé, il y a des LED (Sylvania ZEVO) qui devraient fitter dans le même trou, disponible chez Canadian Tire. C'est un peu plus cher que de commander des LED sur Amazon, mais tu peux régler ton problème en quelques minutes. Avec un LED, il y a moins de chance de rebrûler qu'avec un globe normal à filament, surtout si c'est pour se faire brasser dans des chemins non pavés.

On ne se pratique jamais assez! Les statistiques sont que la majorité des nouveaux riders auront un accident (mineur pour les chanceux, majeur pour les autres) à l'intérieur des 2 premières années de moto. Et ça s'applique aussi aux riders qui (re)commencent après plusieurs années. Ce n'est peut-être pas toujours la faute du motocycliste, mais c'est toujours un accident. Avec un peu plus d'expérience, c'est le même genre de situation qui résulte plutôt dans un "c'est passé proche", mais quand on débute et qu'on a pas suffisament d'expérience pour se méfier des autres ou de nous-même, ça fini en accident. Selon moi, un cours de perfectionnement n'est pas une option: C'est bon pour ceux qui débutent, pour apprendre les bons réflexes, mais aussi pour ceux qui roulent depuis des années et qui doivent maitenant "désapprendre" les mauvaises habitudes. Une bonne idée de cadeau de Fête des Pères: Un certificat-cadeau pour un cours de perfectionnement dans une école de son coin. Ce n'est pas seulement un cadeau pour sa sécurité, ça va aussi lui permettre d'épargner 5% chez la plupart des assureurs moto.

Des photos de ta pièce brisée ? Tu n'as pas regardé longtemps, toutes les pièces à risque de briser sont bien là! Quelle année et modèle? Ce qu'il te faut probablement : http://simoniz.osirus.ca/model/s1800-ve05/l-shaped-pipe-kit-ve02-041-2000.html Il se vend des boyaux et tubes de remplacement chez Canadian Tire, mais il faut savoir l'année de fabrication, le numéro de modèle et idéalement ton numéro de pièce. Ce sera moins cher de commander en ligne de Simoniz de toute façon. Par exemple : https://www.canadiantire.ca/en/pdp/simoniz-replacement-pressure-washer-hose-25-ft-0398506p.html Et en comparaison: http://simoniz.osirus.ca/model/s1800-ve02/pressure-hose-ve01-000-0003.html En passant, il n'y a pas de honte à avoir besoin d'une pièce suite au gel de ta machine, c'est à peu près la seule façon que cela brise cette pièce là parce-que la connection est difficile à drainer.

Je continue à penser que le critère le plus important pour un casque c'est le poids: Le plus léger possible de façon à avoir le moins de de mass qui va signifier plus de stress transmis au cou, mais aussi plus d'énergie à ralentir, donc un plus gros choc pour le cerveau qui est milieu de tout ça. Dans ce but de protection vs poids plume, à mon avis le meilleur produit disponible en ce moment est le Koroyd. https://koroyd.com/ Ensuite il y aura toujours le problème de vitesse vs distance de freinage, i.e., un casque plus épais permet de compresser plus de matériel et de ralentir dans un plus longue distance. Mais on ne peu pas avoir des "bobble head" sur la tête, donc prudence!

Je crois que tu confonds un peu les choses... Il n'est pas nécessairement bon de changer l'huile si les ressorts ne sont pas adéquats. Si tes ressorts ne sont pas suffisament raides ou bien sont trop raides pour ton poids, équipements et bagages inclus, tu peux faire ce que tu veux comme changements sur ton huile de fourche, cela n'améliorera pas la performance des ressorts! L'huile plus épaisse va augmenter l'amortissement des mouvements, autrement dit, la vitesse de réaction de la fourche. Ça peut aider dans une certaine mesure si la réaction est trop rapide (huile trop légère), mais ça peut aussi rendre le retour à la normale de la suspension trop lent, et effectivement te faire perdre la traction de la roue avec le sol à chaque rebond. Sur une roue avant, ça peut vite être un problème si tu perds de l'adhérence parce-que la suspension ne réagit plus assez vite! Imagine toi dans une courbe en "planche à laver"... Dans un cas extrême, la suspension pourrait ne jamais avoir le temps de revenir à sa place et se faire compresser jusqu'au stop, parce-que chaque "coup" de la route contre ta roue se bat contre ton poids et celui du bike combiné, donc la fourche se compresse effectivement, mais l'huile trop épaisse empêche le retour en contact avec le sol assez vite pour compenser avant le prochain coup de compression forcé par la route... Décidement une recette pour une grosse débarque! Autrement dit, prends le temps de faire les chose correctement, ou bien ne perds pas ton temps à changer quelquechose que tu pourrais aisément rendre pire que c'est en ce moment. Première chose à faire, mesurer ton sag, ajuster la précontrainte avec des spacers (gros washers, bout de tuyaux ABS, etc...) et ensuite rouler un peu avec un préload ajusté correctement avant de décider à changer la vitesse de réaction en jouant avec l'huile. Si tu n'arrives pas à avoir un bon ajustement de sag en jouant avec la preload, c'est que tes ressorts ne sont pas adaptés à ta charge totale (toi+équipement+bagages+passager). Ne te ferme pas à l'idée de changer les ressorts, tu peux en trouver pour pas cher et c'est VRAIMENT pas cher avoir une bonne suspensions quelques $ si tu considères que cela va te permettre de mieux profiter de ta monture. Au pire, tu les revends à la fin séparément et tu récupères la majeure partie de ton investissement.

Exactement! C'est pourquoi j'utilise un spray sec "TEFLON" avec un solvent très volatil, et aussi pourquoi je recommande le "sac à sandwich à l'autre bout", de façon à pouvoir bien purger la gaine du cable de toute la poussière qui y est entrée sans avoir à se soucier du dégat qui coule à l'autre bout. Quand le solvant du lubrifiant sec fini de s'évaporer, il ne reste derrière qu'un peut de teflon, et un mouvement de clutch comme neuf!

Il te faut effectivement l'outil: https://fortnine.ca/en/motion-pro-cable-luber https://fortnine.ca/en/bikemaster-cable-luber-01-001 et comme lubrifiant, il s'en fait du "spécialisé", mais moi j'utilise un lubrifiant "sec" au Teflon, et ça fonctionne à merveille. https://fortnine.ca/en/motion-pro-cable-lube?gclid=EAIaIQobChMIqMCSiI6e4gIVgYzICh2vMgdrEAYYAiABEgLdRfD_BwE https://fortnine.ca/en/pj1-cable-lube ou simplement: https://www.canadiantire.ca/en/pdp/blaster-advanced-dry-lube-with-teflon-0381589p.html https://www.canadiantire.ca/en/pdp/wd-40-specialist-dirt-dust-resistant-dry-lube-ptfe-spray-283-g-0388090p.html#srp Tout dépendant de comment propre ta moto est et de comment propre tu veux la garder, il peut être intéressant de démonter non seulement à la poigné mais à l'autre bout aussi, et de glisser un sac de plastique par-dessus avec un élastique ou un tye-rap, pour retenir l'excès de lubrifiant qui va sortir au bout du cable.

Je ré-ouvre le post, suite à l'achat d'une nouvelle maison qui a besoin de rénos, je n'ai pas le temps de complété le rebuild, et la moto dort dans le garage. Toute les pièces sont là avec le manuel pour assembler le tout. Faites une offre!

Un classique du même genre que "va chercher une chaudière de steam dans le back store..." Joke pour tester le nouveau. Toujours drôle de voir jusqu'où on peut pousser.

Quelle longueur et largeur? Disponible où ?

Ouverture dans la lèvre vers le bas. C'est pas dans le manuel des DR, mais c'est dans celui des XF, qui sont exactement le même moteur. Remettre un plug neuve, tel que requis dans le manuel, et si tu es maniaque comme moi pour les fuites d'huile, tu y mets un mince film de silicone sur le côté extérieure du "chapeau". La vielle plug en caoutchouc est probablement cuite, et tu cours après un fuite même avec du silicone si tu la réutilises. C'est con de devoir redémonter pour une plug a $8.

Il est en spécial pré-saison en ce moment : https://bestdamnchainoiler.com/shop/ c'est USD $79.99 (~CAD $108), plutôt que US $120. il faut évidemment ajouter la conversion en $CAD, le frais de shipping et les taxes, mais c'est quand même raisonnable. En Europe il est toujours à 100 €, soit $150 $ CAD, plus shipping et taxes.

Une autre option, au lieu d'acheter le levier d'une 2006+, tu rallonges le tiens... http://lmgtfy.com/?q=Mädchenkupplung Clutch de fille...

+1, cable neuf au besoin va aider un peu, de même que changer le câble pour un cable de tiger 1050 (sans le 90 rigide, moins de friction) et changer le bras du lifter en bas pour celui d'une Tiger 955i 2006 ou plus. Le bras est plus long, donc la clutch est plus facile sur les 2006+.

La viscosité à température ambiante est le critère le plus important. Une huile trop fine va trop "re-voler" partout alors que l'huile à engrenage semble plus facile à doser. J'avais essayé avec une belle huile minérale claire, genre huile à machine à coudre, et j'ai eu à faire un lavage de ma roue, swing-arm, jambe gauche de pantalon...

De la 75W90 synthétique, parce-que j'en ai dans le garage. Mets la moins chère que tu trouve autour de 75W90 à 90W. Il y a de la 80W90 à $7.39 pour 946mL chez Canadian Tire. Si tu payes plus de $10-$12 pour 1 L, tu payes trop cher pour ce que cela va faire. Ensuite assure toi de bien nettoyer ta chaîne avant de commencer, et elle va rester propre après. Je suis toujours extrêmement satisfait de la job que ce petit oiler fait.

Fort-Nine est moins cher, mais j'ai eu une mauvaise expérience avec mon dernier achat de batteries chez eux. La batterie est arrivée endommagée et ça a été très compliqué de me faire rembourser et de me débarrasser de la batterie brisée, qu'ils ne reprennent pas pour transport si endommagée. Pense aussi au poids s'il y a un problème et que tu dois la retourner à tes frais. Il y a moyen de trouver encore moins cher de certains vendeurs sur Amazon. Pour moi, je préfère maintenant acheter en direct et l'avoir dans mes mains immédiatement quand j'en ai besoin, avec la possibilité de pouvoir l'échanger sur place si il y a un problème. Les Batteries Experts sont dépositaires Yuasa et tiennent généralement les modèles communs en stock. C'est là que j'ai trouvé ma dernière batterie qui a dû remplacer celle reçue endommagée de Fort-Nine. La petite différence de prix valait moins a mon avis que le trouble et la perte de temps vécue avec mon achat en ligne. Mon prochain achat sera là. https://www.batteriesexpert.com/fr/batteries/motorsports/1011615101-ytz14s-batt-moto-12v-112a

Si c'est comme les autres systèmes de gestion de moteur Bosch, le relais Motronic sert non seulement au démarrage et à l'allumage, mais principalement à reduire la charge de courant qui passe dans l'ECU, pour l'ensemble des fonctions. Sur une moto, c'est peut-être simplement l'allumage et le démarrage, mais sur des autos, il y a plusieurs autres fonction qui dépendent toutes de ce relais "critique". Si c'était filé "en ligne", toutes les résistances dans la lignes (pour une moto: switch de clutch, de béquille, de position de vitesse ou de neutre) sont des résistances en séries, et le courant qui passe au total lors de l'opération est trop élevé pour la chip. D'où la fonction principale du relais qui est de réduire la charge de courant (load relief) à l'ECU. Un poblème classique sur les vielles voitures avec des ECUs Bosch c'est la corrosion sur les grounds ou aux terminaux des relais de load relief. Cette corrosion ajoute de la résistance, qui signifie plus de courant doit passer dans le relais. À un moment donné, le relais n'en peut plus. Un bon nettoyage des connections et des ground avec un nouveau relais règle le problème. Si on ne fait que changer le relais, le problème semble réglé mais revient éventuellement.

Évent de "crankcase". C'est normal d'y retrouver un peu d'huile, elle devrait naturellement redescendre dans le case. Les hoses sont simplement enfoncées sur les nipples en plastique. Si une des hoses s'évente et le caoutchouc sèche, ça peut laisser quelques gouttes s'échapper. Avec un peu d'huile et le retour de la chaleur dans les jours qui viennent, le caoutchouc devrait se placer.

Oil cooler probablement.

Exact, avec l'autre côté de la vis bien nettoyé et lubrifié. Maintenant pour l'enlever, si tu as de la chance et un pistolet à souder (plus puissant que les petits crayons), tu mets du lubrifiant pour dégripper pénétrant et tu attends un peu que cela pénètre. Tu devrais pouvoir ensuite y mettre le bout de ton pistolet à souder et bien chauffer la vis. Avec la vis chaude, tu y remets du dégrippant et tu attends! Faits 2 cycle chaud, dégrippant, refroidir, et essaie avec des vise-grip. Si tu n'as pas de "grip" suffisante, tu drill la vis l'enlève avec un tourne à gauche. Comme le dit TransGarp, surtout pas de soudure dans ce coin là!

Pour de la solidité en restant amovible, j'irais vers le rack amovible "Lock-It" Hepco & Becker. Bien fait, belle soudures, tubes épais, et attaches avec quart de tour. Si tu cherches un peu tu peux trouver des comparatifs vs SW-Motech et Givi. Peut facilement être fixé "permanent" au besoin avec un jeux de boulons. Solide, testé en chute... https://cariboucases.com/Triumph-Tiger-Explorer-1200-Lock-It-side-Luggage-Racks.html https://cariboucases.com/Accessories-and-Spares/Caribou-Hard-Bolt-Kit-For-Lock-It-and-Quick-Lock-Racks-6-pc.html

Tu vas avoir un risque de "ripple" avec un seul condensateur. Une oscillation autour du voltage. Ajoutes-y plutôt 3 condensateur en parallèle et tu vas avoir un meilleur effet tampon. Sinon, il faut choisir un condensateur plus coûteux, avec une résistance équivalente très basses. 3 condensateurs cheaps, ça fait la job très bien.

Sachant que l'usine peut en produire seulement une quantité X, et que cette quantité est insuffisante pour couvrir tous les marchés... Quelle est la meilleure stratégie??? 1-Fournir une certaine quantité sur certains marchés cibles (i.e., là où on a de plus grosses marges opérationelles car les prix / devises locales sont plus élevés) OU 2-Fournir une quantité insuffisante sur tous les marchés, et ainsi réduire la marge opérationelle, et augmenter les coûts car les conformités aux différents marchés requierts des certificats et des pièces différentes. En plus, certains de ces marchés ont des prix historiquement plus bas et ne peuvent absorber une hausse et maintenir un niveau de vente intéressant... Comme le Canada ou l'Amérique Latine. ???... Il faut en plus considérer que sur une nouvelle production, il y a en plus des risques de conception et/ou industriels tant au niveau de la production que de l'assemblage, je considère que l'option #2 serait une décision stupide d'un manufacturier. Il faut VRAIMENT être certains de son coups, car non seulement on réduit la marge dégagée, mais on s'expose à avoir à faire des correctifs non seulement sur un marché "local" mais plutôt sur plusieurs marchés avec des règles différentes, et en plus sur un des marché (USA) où les risques de poursuites sont historiquement plus élevés. on sait tous qu'historiquement, il y a toujours des ajustement sur un nouveaux design, voire même des recalls coûteux car il doivent être effectués avant même la livraisons (et le paiement) des nouveaux modèles. Au final, si on en a 100 au Canada, je dirais qu'on peut s'estimer chanceux que les gens de KTM Canada ait réussi à en avoir antant!