Gitan

Comme je te dis, vérifie quand même avec la ville... Eux ne le verront pas nécessairement de la même façon que toi. Normalement, il y a un règlement pour les murs, les clôtures, et les haies. Et ça s'applique même quand c'est à l'intérieur du terrain, et dépendant de la ville, ce n'est pas toujours le même règlement qui s'applique selon où se trouve le terrain. Il n'y a rien de plus sacrant que de se faire dire par un fonctionnaire que tu as 10 jours pour défaire ce que tu viens juste de finir, et que cela vient avec un ticket en plus!

Va à la co-op agricole la plus près de chez toi, il vont pouvoir te commander ça. Sinon, RONA a ça, mais probablement plus cher et plus d'attente que si tu le prends dans une co-op. Oublie pas de vérifier avec ta municipalité qu'est-ce qui est acceptable ou pas comme clotûre dans ton secteur. Ce n'est pas n'importe quel type de clotûre ou de construction qui est accepté par la ville.

Il me semble qu'on le connaît lui... il n'aurait pas déménagé récemment? Peut-être pour être plus près de ses bananes? @palica, ça te dit quelque chose ce gros gorille?

Saddle soap. C'est ce que je mets sur mes bottes de randonnées en cuir avec membrane Gore-Tex et je mets la même chose sur mes AlpineStars Toucan. C'est un mélange de nettoyant, de lanoline et de cire d'abeille. Ça nettoie et nourrit le cuir juste assez. Surtout pas d'huile ou de graisse de vision, ça bloque les pores du cuir et de la membrane. https://www.mec.ca/en/product/4002-430/Saddle-Soap Tu laves à l'eau, tu appliques en petit rond, tu essuies l'excédent et tu laisse sècher. Ensuite ça peut être brossé vite vite pour enlever le look "terne". Moi je fais ça au printemps et à l'automne, et mes bottes restent belles et le cuir demeure souple. Dans ton cas, le cuir me semble pas mal sec... Il t'en faudra certainement plusieurs applications. Mais comme recommandé, ne prend pas de raccourci avec de l'huile de vison ou de la graisse (genre Dubbin). Ça re-conditionne le cuir plus vite car c'est très pénètrant, mais ça ne respire plus du tout et ça demande une application continue sinon le cuir pourri. Le sno-seal est pas mal pour rendre le dessus vraiment imperméable, mais ça ne nettoie pas et ne nourrit pas comme le saddle soap.

Même chose ici. Et avant de monter les mags au printemps, je passe une wire-wheel sur la portée de roue, particulièrement dans le coin au centre du hub, où mes rims d'acier ont un jeu qui laisse le sel s'accumuler, mais où les mags viennent s'appuyer. Ensuite un p'tit coup de brosse de laiton sur les stud et je remonte le tout à sec, bien appuyé. Jamais rien cassé comme ça, et jamais eu de trouble à démonter par après. Avec des mags en hiver, il y a plus de corrosion galvanique, donc le hub et les stud peuvent être rouillés. Dans ce temps là ça peut être tentant de graisser, mais juste passer une brosse de laiton ou de bronze phosphoreux va faire la job. Quand c'est très rouillé, un peu d'huile très bien essuyée avant de remonter va être suffisant. L'essentiel c'est d'être bien certain que la portée de la noix sur le rim sera sèche.

Je ne rabaisse personne. Pas plus les vieux de la vieille que les autres. Prenez le temps de lire un manuel de maintenance. Jamais vous ne verrez une recommandation de lubrification sur des studs de roues. C'est toujours clairement indiqué noix et studs propres et secs. Encore une fois, faites ce que vous voulez, mais soyez prudents quand ce que vous faites peut avoir un impact sur la sécurité des gens. Un stud brisé, une flange de hub tordue, quand ca arrive dans le garage, c'est une occasion d'apprendre de votre erreur et c'est seulement un problème de temps et d'argent. Une roue qui débarque à 100 km/h, c'est un risque pour la santé des gens dans le véhicule et les autres autours également.

https://www.engineeringtoolbox.com/torque-lubrication-effects-d_1693.html Pouvez vous obstinez tant que vous voulez avec les lois de la physique... Pas besoin de beaucoup de couple pour briser un stud graissé à l'anti-seize. Et sur de l'alu, trop de couple peut écraser le siège sur le mag, le boulon se loose et tu perds une roue. Chacun fait comme il veut pour son véhicule. Mais ne donner pas de conseils quand vous ne savez pas.

Un calcul de couple, c'est toujours pour un boulon neuf, légèrement huilé, jamais graissé. Pratiquement sec. Si tu torques un boulon graissé ou avec anti-seize, tu dois réduire le torque de 20-25%. Effectivement, de l'anti-seize c'est beurrant et dangereux. Un stud graissé serré au couple maximum va être loin au-dessus de son design et va risquer de casser. La norme de calcul de couple c'est légèrement huilé avec de la SAE30. Légèrement, c'est un stud essuyé après être huilé.

Jamais de graisse ou d'anti-seize. Si tu graisses, ca glisse trop et le couple de serrage requis pourrais aller jusqu'à briser un stud. Encore pire sur un mag, l'alu est lui meme assez glissant. Si c'est très rouillé et ça risque de rester saisi, j'ai déjà brosser avec une brosse de laiton, mis de l'anti-seize et ensuite j'ai essuyé le maximum au torchon. J'avais ensuite mis 20 N*m de moins au serrage. Pas de trouble au démontage suivant. Pour le couple, voir ton manuel, section changement de roue. Cela dépend de la grosseur de tiges et du type de boulons. Sur mon Ridgeline par exemple, c'est 95 ft*lbs, 130 N*m. Alors que sur la Fit c'est 80 ft*lbs, 110 N*m. Si tu n'as pas ton manuel : https://www.discounttiredirect.com/learn/wheel-torque

Mp envoyé

Avant de peindre, tu veux savoir exactement c'est quoi la matière pour bien choisir la façon de laver, préparer et primer. Démontes le réservoir et cherches l'étampe dessous. En général tu vas trouver le logo du manufacturier, probablement Acerbis, et la matière utilisé pour la fabrication. C'est généralement soit du polyéthylène (HDPE) qui ne se peint pas ou du polyamide-6. Le PA6, c'est du nylon et ça se peint. Le polyéthylène ne se peint pas parce-qu'il ventile trop de vapeur d'essence à travers le matériel. Si tu le peint, les vapeurs vont passer le plastique est se retrouver sous la peinture, qui va faire des bulles et délaminer. À la place, il se fait des autocollants "ventilés" qui tiennent sur ces réservoirs. Le Nylon laisse lui aussi passer les vapeurs d'essence, mais beaucoup moins, et il est additionné de poudre d'argile et de fibre de verre pour le rendre plus résistant et pratiquement étanche. Si tu répare un réservoir avec seulement de la rod PA-6, la réparation va laisser passer plus de vapeur d'essence et la peinture va avoir tendance à délaminer à cet endroit. Pour la couleur... garde en tête que le reste des plastiques sur ta moto sont probablement en polyéthylène, et que c'est plus facile de matcher la couleur du réservoir aux autres plastiques que l'inverse...

Les isolateurs sur un gros mono, c'est pas parfait, ni les mirroirs double take, ni les mirroirs au bout des poignées... Sur la DR, j'ai des isolateurs pour les supports de guidon dans le triple clamp du haut, ensuite mon guidon à des dampers anti-vibrations Highway Dirt Bikes à l'intérieur aux deux bouts, et j'ai des mirroirs highway dirt-bikes dans mes protèges-mains de même que des mirroirs Double-Take monté sur le guidon. Ç'est aussi "anti-vibration" que ça peut l'être, et pourtant, il y a toujours un "flou" à certaines vitesses sur les mirroirs. Il vient toujours une vitesse ou un régime moteur ou les vibrations filtrent jusqu'au mirroirs. C'est comme cela, il faut s'y faire. On s'habitue. Effectivement, quand on passe régulièrement d'une moto à l'autre, on se retrouve un peu plus "basic" sur un gros mono, mais ça fait partie du charme. En passant, pour les mirroirs Double-Take, un bout de doigt de gant en nitrile par-dessus les boules Ram-Mount aident à bien tenir les mirroirs à haute vitesse. Il faut s'entendre, haute vitesse sur la DR, c'est le gaz au fond sur le plat, et ça dépasse difficilement 140 km/hr... Évidemment, c'est des vitesse testée sur piste fermée...

C'est à essayer, car on est tous différents. Moi j'aime bien mes bouchons sur-mesure pour quelques minutes, mais pas pour toute la journée et pas quand il fait très chaud. Mes Surefire sont plus flexible et plus confortables si j'ai à porter un casque ou des coquilles supplémentaires par-dessus. À considérer également, ni mes bouchons sur mesure ni mes Surefire ne transmettent aussi bien le son de mon Sena que mes bouchons 3M en mousse. Et les bouchons sur-mesure je trouve cela plus vite désagréable aux grandes chaleurs que ceux en mousse jetable. Question atténuation de bruits, ça s'équivaut presque, mais les sur mesure sont plus difficile à rendre vraiment étanches que les Surefire ou les mousses 3M.

Comme je disais plus haut, ça marche sur certains disques, mais pas sur les EBC, où le dedans de la "bobin" est en fait rectangulaire et non pas circulaire. À vérifier avant d'Essayer de les faire tourner. Mais dans le cas des Square Drive, les passer au congélateur devrait libérer suffisament d'espace pour pouvoir sortir la cochonnerie et la poussière de pad qui y est coincée.

Pas nécessairement un sujet très moto aventure, mais je prend une chance, il y a toute sorte de gens avec toutes sortes de hobby sur le forum. Je cherche un analyseur d'antenne qui peut travailler dans la plage VHF FM (88-108 MHz). J'ai un analyzeur pour les VHF en haut de 140MHz, mais j'ai besoin de quelques chose pour le FM. Si quelqu'un à cela de disponible, j'en ai seulement besoin pour quelques heures, mais je peut-être acheteur si le prix est bon. En PM merci!

Si tu relis, le problème ne semble pas être que le disque est voilé, mais plutôt qu'il est eccentrique. Autrement dit, il ne "flotte" pas centré sur les boutons. @Baz T'as probabalement une cochonnerie coincée entre un disque et un bouton, ou bien entre un bouton et l'araignée. À vérifier si les boutons ne sont pas maganés et s'il y a des spring washer, est-ce qu'ils ont encore la place pour bouger? Est-ce que tu peux bouger le disque à la main et le recentrer? J'essaierais peut-être de mettre tout cela au congélateur quelques heures et ensuite voir si tu peux "shaker" le disque pour qu'il puisse redevenir loose sur l'araignée au centre. ^Possible qu'une cochonnerie se soit glissé entre un des boutons et l'arraignée et cela pousse le disque d'un côté. Si tu congèle le tout, tu devrais avoir assez de jeu pour faire bouger ou tourner les boutons, et peut-être délogé le grain de sable qui se cache derrière. À savoir si c'est de disque "normaux", le dedans des boutons sont ronds, et ça tourne. Mais sur les disques EBC, le dedans des boutons est en fait rectangulaire, ce qui permet au disque de seulement bouger de haut en bas sur l'araignée au centre, mais qui permet plus de jeu entre les 2. Autrement dit, ne pas s'attendre à ce que les boutons EBC puissent tourner, même une fois bien "loose".

Ouin... ça a été une de mes réactions: "Fais-le toé.!!" Disons que mes échange email était plus posé que par téléphone. Mais je n'était pas à la maison... Sinon j'aurais déboulé subito-presto chez le dit vendeur internet à Montréal. Je suis à un gros 15 minutes en moto. Comme il ne voulait pas me donner un numéro de retour et une étiquette de shipping, ce qu'il m'avait promis au début, je n'était pas pour payer de ma poche pour remettre cela dans la poste et risquer de ne pas me faire rembourser. J'ai dit, "écoute, je ne suis pas loin, à mon retour je vous l'amène. Tu feras ce que tu veux avec." Ça aussi cela a été refusé. "Pas de procédure pour ça. Pas possible de ramasser ou déposer des items" à leurs entrepôt à Montréal. "Et on ne donne pas l'addresse de nos locaux." Ah bon? Pourquoi? Honte, peur? C'est pas grave, je la connais déjà l'adresse! Je ne comprends pas pourquoi il n'était pas prêt à accepter que je leur ramène sans avoir à payer pour le transport. Mais j'imagine que c'est plus simple si c'est moi qui est pris avec la batterie inutile que si c'est eux. Je n'ai pas l'habitude de chiâler contre un marchand à cause d'une erreur d'un employé ou un produit abimé, ça arrive, c'est la vie. Dans ce cas particulier, il me semble qu'ils ont poussé le bouchon un peu loin, sans jamais vouloir admettre que ce qu'il demandait était irresponsable et dangeureux. Le fait qu'il sentent ensuite le besoin de se cacher et se justifier en blamant le manufacturier, ça me semble un petit peu "cheap" pour quelqu'un qui espère avoir mon business dans le futur. Mais mon but n'est pas de leurs causer du tort, c'est fini dans mon livre. Au final, tout ce qui compte c'est que personne d'autre ne soit mis à risque avec ce genre de demandes dangeureuses de marchand mal informé.

Danyboy sur le forum: http://www.ridaventure.ca/forum/169-dany-robitaille-courtier-dassurance/ https://courtier-assurance.quebec/soumission-en-ligne/ Et... quand viendra le temps de ton renouvellement pour auto/moto/bateau/maison et autres tu sais quoi dire à ton assureur actuel!

Dans un sujet précédent...

Effectivement, une bien meilleur option, mais comme tu dis, pas nécessairement sans risque. Je n'ai jamais essayer pour voir si c'est facile à couper l'alliage de plomb d'un pôle. Je n'en revient toujours pas de la logique du vendeur... avoir à demander cela d'un client pour "neutraliser" une batterie... Si le manufacturier me demande de couper les doigts d'une paire de gants avant de m'envoyer un remplacement de garantie, ça me va 100%. Mais dans le cas de la batterie... non seulement il ne me la remplace pas, mais en plus ensuite on m'informe qu'il ne la reprenne pas parce-que c'est trop dangeureux dans le transport, et que c'est à moi de me démerder avec pour en disposer. En tout cas, affaire classée pour le moment, j'ai trouvé le même modèle en stock chez un Batterie Expert, ça m'a juste pris 2h30 de route pour aller la chercher et revenir, et elle était $15 plus chère... Pas en avoir eu besoin pour le long week-end, j'aurais pu la faire venir près de chez moi pour le milieu de la semaine prochaine, sans frais de livraison. Je sais où aller pour mon prochain achat. J'ai perdu pas mal plus que $15 de confiance dans l'autre revendeur en ligne!

Dans le cas du "marteau", tu risques d'enfoncer les poles dans le casing, faire contact avec les plaques et court-circuiter la batterie. Elle va ensuite soit seulement chauffer, soit carrément exploser, selon le nombre de plaques court-circuitées. Les batteries hautes densité YUASA GYZ ont des plaquettes très hautes, et ont en fait un morceau de plastique moulé dans le couvercle qui isole le pôle des plaquettes, mais c'est pour protéger en cas de renversements de la batterie, par pour protéger d'un cabochon qui fesse sur le pôle... Dans le cas de scier les pôles, tu risques encore là de séparer le pôle du casing, ça ne tient que dans le plastique, et ensuite il peut s'enfoncer sur les plaques. Certaines batteries on beaucoup d'espace au-dessus des plaques, mais dans le cas des batteries "powersports" comme nos petites batteries de moto, il n'y en a pas vraiment. Donc si le pôles enfonce, la batterie short, chauffe et perce ou éclate. C'est la même chose qui se passe quand la batterie est endommagée et qu'un coin ou un côté est renfoncé. Le peu d'espace libre autour des plaquettes fait que celles-ci vont devoir plier et seront probablement court-circuitées. C'est ce qui a fait que ma batterie "neuve" avait seulement ~10V au lieu des ~13V habituels. Il y a surement un façon de couper un pôle doucement à la main pour ne pas le séparer du plastique et ne pas le faire chauffer, mais c'est pas quelque chose que tu demandes à des particuliers de faire chez-eux "pour le fun", seulement pour t'assurer que la batterie est désactivée, surtout quand en plus le client doit ensuite se charger de disposer de la batterie. Encore une fois... C'est plein d'acide sulfurique, et même dans le tissus de fibre, c'est dangeureux. L'acide sulfurique ça marque à vie, ça ne se guérit pas et ça ne se corrige pas par chirurgie. Je travaille à journée longue avec des acides forts, et je n'ai pas vraiment de crainte particulière envers la pluparts de ceux-ci comme l'acide hydrochlorique, mais l'acide sulfurique et l'acide fluorhydrique, ça fait des dommages permanents. Je me méfie toujours, c'est complètement une autre game. Une batterie acide/plomb, qu'elle soit conventionnelle, AGM ou GEL, il y a toujours de l'acide sulfurique sous une forme ou une autre dedans. Soyez respectueux de vos batteries, et disposez-en correctement.

Ça serait facile de rire de la perte du boulons de ton tracteur Kawasaki... Mais la réalité c'est que c'est un rappel de bien vérifier et d'utiliser les bons systèmes de blocage de vis et boulons. C'est valide pour toute les marques et pour tout les modèles. La vis qui tombe sur la BMW fait même souvent plus de peine à son proprio quand vient le temps de la remplacer que sur une KLR ou une DR. Content que tu aie réglé ton problème!

Bon, J'avais besoin d'une nouvelle batterie, comme c'est régulièrement le cas quand on a plusieurs bébelle à moteur. Commandée chez un fournisseur internet, reçue promptement... Mais la batterie était endommagée! La boîte du fournisseur était en parfait état, de même que les autres items dans la même boîte. Ma charmante postière en avais bien pris soin. Mais la boîte de Yuasa à l'intérieur avait un coin pas mal amoché... La batterie elle avait un coin enfoncé et le devant "bombé", et n'avait que 10.8 V à la sortie de la boîte. Il y a un imbécile qui a cru bon de me shipper une batterie qui était visiblement déjà endommagée à leur entrepôt. Contacte le fournisseur, on me dit qu'il n'y a pas de problème... Sauf qu'il n'y en a plus en stock... Au moment de ma commande 2 jours plus tôt il y en avait 5 en stock. Malchance. Comme la batterie est endommagée, on me demande photos, et on me remboursera et ils vont s'occuper du shipping de retour. Pas de trouble, excellent service dans les circomstances. Envoie photos. On me retourne des instructions me disant qu'il n'est pas possible de RETOURNER la batterie par la poste, trop dangereux. Mais eux se sont permis de me l'envoyer comme cela... On me demande plutôt de détruire les pôles au marteau et de prendre des photos... QUOI?!?! J'ai appelé parce-que c'est évidemment dangereux, et il n'était pas question que ma blonde à la maison se mette à tapocher du marteau sur une batterie qui est de toute évidence déjà pas safe safe. La réponse: Pas de pôles écrasés, pas de remboursement! On me dit que c'est la procédure normale et que c'est ce qu'exige le manufacturier de la batterie, YUASA. Ah ouin? Vraiment? Là je me suis ennervé un peu... Je travaille en corrosion, je connais très bien les systèmes d'acide sulfuriques, c'est moi qui les conçoit... Je sais que JAMAIS PERSONNE NE DOIT TAPER DU MARTEAU SUR LES POLES DUNE BATTERIE. Encore moins une batterie endommagée. Le monde est petit... Il se trouve aussi que Yuasa en Pensylvanie est un de mes clients. On fourni les système de dilution d'acide sulfurique pour la fabrication des batteries. Un appel plus tard, j'avais dans mes emails un beau message d'une des directrice de YUASA disant combien cette pratique était dangeureuse et que nul ne doit exiger l'écrasement des pôles ou tout autres dommages à une batterie pour la considérer "désactivée". Elle demandait un appel immédiat du fournisseur qui recomandait cette utilisation "marteau" et le nom du distributeur impliqué pour suivi. FORWARD! Il a fallu plusieurs heure pour avoir un rappel d'un dirigeant du fournisseur internet basé à Montréal... Finalement on m'a dit que je serais remboursé en "exception", mais que cela avait toujours été la pratique normale dans ce cas là de faire écraser les pôles au marteau. Belle gang de dangeureux ignorants! Morale... : C'est pas parce-qu'un ti-clin au téléphone te demande de faire quelque chose qu'il faut mettre son jugement de côté. Si ça vous semble dangeureux, ne le faite pas. Si on vous l'exige pour être remboursé, exigez une confirmation écrite où ils prennent l'entière responsabilité de leur demande et ses conséquences. Si c'est de toute évidence vraiment dangeureux, ne le faites pas plus. Renseignez-vous. Il vaut miex attendre quelques heures pour son remboursement que de perdre la vue ou être brûlé à vie. Une batterie, c'est rempli d'acide: On ne perce-pas, chauffe pas, tapôche pas là-dessus et on lis et suis les instructions du manufacturier pour s'en occuper et pour en disposer. Ast'heure j'ai une batterie de marde à la maison que je vais devoir amener au recyclage de l'usine. Si jamais ça vous arrive, Canadian Tire les reprend également pour vous, et si vous achetez une batterie, vous économiser souvent jusqu'à 10$ en ramenant la vieille qui est défectueuse. Malheureusement, Canadian Tire ne vend plus de Yuasa. Soyez prudents!

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