Gitan

Appelle spray-net, c'est des spécialistes pour le bâtiment. Ça va te donner une idée du prix "job bien faite".

Premièrement, est-ce bien du Canexel? Tu as un restant de boîte Louisiana-Pacific qui traîne? Ensuite, encore une fois... JAMAIS de Karcher sur du Canexel ou autre revêtement de fibre compressé!!! Essaie sur un coin pas trop visible et on s'en reparlera... Ça écaille le revêtement en gros flocon et après le fini n'est pas réparable. VRAIMENT déconseillé. Les cannes de touch up coûtent $20 pour une tasse de peinture, et malgré cela, le "trou" reste visible de près!!! C'est pas une gaffe que tu fais 2 fois. Est-ce que la peinture d'origine s'écaille...? Si oui, il faut sabler et reprimer avant de peindre... Une estie de job! Trouve quelqu'un pour le faire à ta place! Si la peinture n'est pas écaillé et si tu n'as pas de trace noire de moissisure, lave avec une solution de phosphate trisodique avec des gants de caoutchouc et une grosse éponge rugeuse ou une grosse brosse à plancher. Ensuite rince simplement avec le boyau, RINCE LE GAZON ET LES PLANTES... sauf celles du voisin qui te fais chier... laisser sècher et repeint. Nous, on avait fini par mettre le TSP en spray avec un arrosoir pressurisé style "jardin" pour insecticide, avant de brosser, mais le passage avec la grosse éponge rugeuse fait vraiment la différence pour laver la surface, et c'est ce qui va le plus vite, mieux que la brosse. C'est une éponge que mon voisin m'avait prêté, ce n'est pas le genre d'éponge molle comme un éponge pour laver la voiture. plus un genre de tampon à récurrer mais absorbant et assez flexible pour passer dans la "craque" entre les déclins. Ton canexel va sembler rugeux après le lavage au TSP, et c'est ce que tu veux pour que la nouvelle peinture/teinture tienne bien en place. Si tu ne fais pas écailler le revêtement, une fois lavé ça va tenir dessus. Si tu arraches des écailles avec ton "Karcher", tu vas devoir re-primer partout. Si tu as à refaire le primer, c'est pas mal plus long que seulement peindre la couleur. On a fait 2 maisons, chez mon frère et la mienne, et on a appris... Je crois que si j'ai à refaire un jour, je donne ça à contrat à des pros, genre Spray-Net. Trop de trouble faire cela à la main sans les équipements. Les pro ont déjà tout ce qu'il faut, échaffaud, baches pour protéger le gazon et les plantes... Garde en tête qu'un mur ça semble facile, mais quand tu dois faire le tour des différentes surface, le tape pour le découpage près de l'aluminium du toît, les plastique et le tape en bas sur le mur de fondations... Ensuite emballer et tirer sur les arbres et arbuste qui sont trop près... Ça fait beaucoup de préparation et c'est toujours plus long qu'on le pense, même la 2ième fois. Je ne veux pas te décourager, car j'imagine que les pros sont chers, mais ça reste que la plupart du temps, c'est une plus grosse job qu'on le pense. Définitivement, je recommande de vérifier le prix avec des pros, car c'est peut-être moins pire que je me l'imagine, et c'est certainement plus facile de prendre une journée pour regarder des gars faire que de passer 2-3 jours à travailler comme un fou pour finalement se rendre compte que la job n'est pas finie et que tu dois rentrer au travail demain matin...

Lave avec une solution de TSP pas trop forte, et SURTOUT n'utilise JAMAIS de pressure-washer pour laver ou rincer. Si tu as des traces de moissisure, achète un gallon de vinaire blanc et lave avec une solution 1/4 vinaire 3/4 eau. Rince à grande eau avec ton boyau et une tête d'arrosage, encore une fois, JAMAIS de pressure-washer. Si tu as encore besoin de repeindre après cela, parce-que ta peinture écaille par exemple, c'est peut-être que tu as un problème d'humidité qui fait lever l'ancien coating cuit sur le Canexel. Règle ton trouble d'humidité avant de repeindre, sinon tu perds ton temps et ton argent, ce sera à recommencer. Si tu as à repeindre, Sikkens vend un équivalent, en trois couches, au coating cuit qui était là à l'origine.

Garde en tête qu'en ce qui concerne pantalon et manteau, tu vas très probabalement conserver les mêmes pour le prochain 10 ans à venir... À CONDITION DAVOIR ACHETÉ DE LA QUALITÉ. À date, pour avoir acheté PLUSIEURS vêtements de plein air et de moto au fil des ans, je peux dire avec certitude que la seule chose qui dure 10 ans, c'est le Gore-Tex. Dans le vêtement de sport, il y a maintenant le OutDry de columbia qui est intéressant... mais c'est du polyurethane, ça ne respire pas comme du gore-tex, ce n'est pas aussi imperméable que du gore-tex, et ça n'a pas encore la preuve des années. Avec un vêtement Gore-Tex, quand ça ne fait plus la job, le manufacturier ou bien Gore remplace. Pas de trouble, pas de drame. Aucun des autres matériaux imper-respirant ne se compare en terme de performance et de garantie. Le manteau Leatt est peut-être joli, mais ne sert à rien à quelqu'un qui ne portera pas de neck brace, surtout dans l'optique que tu devras porter une armure en dessous... Ce n'est pas du Gore-Tex, donc durée de vie peut-être courte pour la partie imperméable. Par-dessus une armure en été, il sera trop chaud, même si ventilé. Et comme il n'est pas conçu pour avoir des protections intégrées, tu vas continuellement devoir enfiler des protections en plus du manteau. Pas trop pratique pour aller travailler ou bien pour une ride "tranquille". C'est un manteau pour une utilisation assez "pointue", et je pense que tu peux mieux investir ton argent pour combler tes besoins immédiats de protection. Pour le moment, tu as probablement un manteau de sport, et comme la plupart des Nord-Américains, il est de coupe ample et tu as acheté une taille qui te laisse de la place. Pour les journée chaude, achète d'abord une armure et un jersey, et porte ton jacket de sport par-dessus s'il pleut. Quand tu auras un peu plus de budget disponible, tu pourras mieux prendre ton temps pour te trouver un bon jacket avec protections intégrées qui vont avec ton style de rides. Et pour le gros rough, tu vas toujours porter ton armure, peut-être avec un jacket de moto auquel tu retireras les protections pour le mauvais temps, mais une armure de style compression-suit restera ce qui "te colle" le mieux au corps et qui t'offrira la meilleure protection. Encore une fois, si ton budget est limité, achète en fonction de la protection en premier. L'imperméabilité et la durabilité viendront ensuite. Le look et les "cossins qui te plaisent" ne te servirons à rien dans la fraction de seconde où tu auras vraiment besoin de protection. À moins de passer beaucoup de temps devant un mirroir, c'est pas le look ou les cossins qui devrait primer à tes yeux.

Pour démarrer le moteur, il te faut: Clé à ON Clutch prise (ou bien bypass) Bouton de starter Relais starter/béquille/flasher fonctionnel Et une de ces 2 conditions: Transmission au neutre avec senseur de neutre fonctionnel Béquille levée avec senseur fonctionnel ou bypass au ground ok Sachant que tu arrives à démarrer au neutre, cela confirme que le problème ne vient pas d'un de ces éléments. Pour embrayer en vitesse, il faut absolument que ta béquille soit levée, donc fil vert au ground. Sinon l'allumage coupe et le moteur arrête. C'est donc là où tu dois chercher. Enlève ton siège. Défait ton bypass de switch de béquille. Test la continuité entre le noir/blanc et le "-" de ta batterie. Si tu n'as pas de continuité, c'est que le fil est coupé ou bien déconnecté quelque part. Ensuite test de continuité entre le fil vert à la switch de béquille et le fil vert de la prise large du CDI. Si les 2 côté sont bons, en se connectent le vert au noir/blanc, tu devrais pouvoir continuer à fonctionner quand tu passes en vitesse.

Comme dit Transgarp, la béquille n'est pas un simple contact, ça passe par un relais. Malheureusement, contrairement à la DR qui utilise des relais individuels, la DR-Z utilise un relais pour flasher, starter et switch de béquille. Si c'est un trouble de relais, il faut remplacer par celui d'origine ou remplacer le flasher et bypasser le reste. Dans ton cas, si tu démarres sur le neutre et que le feu coupe en passant une vitesse, la moto pense que la béquille est baissée. Autrement dit, si ton relais n'était pas bon ou si ton bypass de clutch n'était pas bon, ta DR-Z ne démarrerait même pas. Donc, c'est pas un mauvais relais. Revoit ton bypass de béquille, et test le ground qui va au fil vert. Si le vert n'est pas au ground, le CDI arrête le feu quand tu n'es pas au neutre. Assure toi que ton fil vert est au ground (béquille remontée ) et ça va fonctionner.

+1 !!!!! Sécher tes bas et tes bottes, c'est quelques heures. Guérir une cheville foulée ou cassé, c'est au minimum plusieurs jours/semaines. Si tu peux te le permettre, go pour des bottes Gore-Tex qui offrent une bonne protection (AlpineStars Toucan, Sidi Adventure, TCX Baja, AlpineStars Corozal...), mais sinon, privilégie la protection d'une botte de hors-route plutôt que l'imperméabilité d'une botte "molle" ou basse. On a tous commencé là, avec des bottes de cross et éventuellement avec des sacs ou des chaussettes imperméables dedans. Une bonne paire de bottes d'enduro/cross va te protéger adéquatement pour ton apprentissage, et tu verras qu'une fois "cassée" et avec quelques heures d'usage, ça va être très confortable et te procureras un bon soutient pour rouler plus longtemps en confort et en sécurité. Une fois habitué, on ne remarque plus la restriction d'amplitude de mouvement, et on se sent pas mal "tout nu" sans les protection adéquates. Mes AlpineStars Tech3 étaient relativement étanches sous la pluie après les avoir traitées avec plusieurs couches de cire d'abeille Sno-Seal. Je ne regrette pas cet achat encore aujourd'hui, même si je porte plus régulièrement mes Toucan et mes bottes "de ville". De vraies bottes de cuirs bien entretenues, ça dure longtemps. Je suis d'accord que tu n'as pas à dépenser un gros montant pour t'équiper correctement, mais garde un oeil sur la qualité. Tu peux trouver de bonnes aubaines sur des modèles ou colori des années précédentes qui offrent de bonne protection et de la durabilité pour pas plus cher que les modèles bas de gammes plus récents. (exemple, Bottes Tech3 2016, cuir véritable, 4 clips et plus rigides disponible moins chers que les Tech1 ou Tech3 de l'année, qui sont en matériaux synthétiques). Comme suggéré, si tu achètes de la qualité en partant, cela te dureras plus longtemps et te fera économiser ce que tu aurais dépensé à remplacer à plus courte échéance... Cela ne veut pas dire de rouler sans protection en attendant d'avoir le budget pour les protections haut-de-gamme. Achète la meilleure qualité que tu peux te permettre maintenant, en budgettant pour avoir toutes tes protections. Cela peut facilement faire la différence entre une chute ou tu apprends quelque chose "à la dure" et tu recommences, ou une chute qui clos ta saison avec une blessure. Encore une fois, l'essentiel: Casque, Gants, Bottes, Protection Dorsale (dans la veste, dans un "pressure-suit" ou séparément). Ensuite pour le hors-route plus "rough": protection genoux, coudes, épaules, hanches. Avec une armure style "pressure suit", tout le haut de ton corps est protégé à peu de frais, et avec un jersey de cross, ça t'aide à rester au frais quand il fait +30 C dehors. On tombe plus souvent au début, et relever une moto ça donne chaud! un Jersey de cross est idéal pour garder la ventilation au maximum. Pour les genouillières, il y en a régulièrment à vendre, regarde les annonces. Les gens "upgrade" vers des modèles différents ou des orthèses, et vendent les genouillières peu utilisées. Des bons pantalons comprendront des protection aux hanches. Bon shopping et va rouler!

En passant, si jamais le Inmarsat t'intéresse, c'est pratique de vérifier si tu as une bonne vue du ciel là où tu vas l'utiliser: http://www.dishpointer.com/ Normalement, la plupart des gens bâtissent pour avoir vue sur le sud, pour avoir du soleil dans les fenêtres en après-midi, mais c'est à vérifier. Le satellite c'est le Inmarsat 4-F3. Il y a aussi des applications de réalités augmentées sur Android ou iPhone qui permettent de "voir" le satellite et sa vrai position dans le ciel. Ça permet de voir si il y a des arbres ou une montagne dans ton chemin. Tu coupes quelques branches ou une épinettes, et tu passes de 3 barres à 5 barres sur la réception...

Utilisé iridium, globalstar et inmarsat. J'ai un inmarsat, parce-que c'est les minutes les moins chères et c'est moi qui paye. Les sms et messages entrants sont gratuits, et la connection ne coupe pas. Defaut du inmarsat, il faut être stationnaire et avoir vue sur le ciel au Sud-Sud-Ouest. Quand on ne s'en sert pas pour un bout, il faut attendre quelques minutes (4-5) pour avoir l'usage GPS et la ligne. Iridium, signal bon, même dans terrain rough, et plus rapide pour embarquer sur le réseau, mais la ligne coupe régulièrement. Mais réellement, un téléphone satellite, c'est pas pour faire des appels de 10 minutes. 2 de mes collègues de chasse on des iridiums, mais c'est la compagnie qui paye... Globalstar, il faut souvent attendre pour avoir du signal, parfois 15-20 minutes. Un autre avantage du inmarsat, c'est le Bluetooth. Tu mets le téléphone dehors ( il est étanche) et tu appelles d'en dedans, à l'abri des mouches. Un téléphone satellite ça ne fonctionne pas dans un camp avec un toit de tôle. Tout dépendant de l'orientation des fenêtres et de la galerie, le inmarsat peut fonctionner devant une fenêtre si elle a vue du ciel au sud-ouest. Personnellement, si tu peux te payer les minutes sur un iridium et que le but n'est pas un connection longue durée pour du data, go avec iridium. Ça marche partout, même en avion en mouvement. Si ce n'est pas pour t'en servir en mouvement, inmarsat à une meilleure qualité de son pour les appels et mais avec un peu plus de délais, mais on s'habitue vite au délais.

990 - ABS, suspensions basse, power map moins performante que la R. 990R - suspension à grand débattement, map d'injection haute performance, pas d'ABS. 990 Dakar - suspension basse, map d'injection de la "R", ABS , crash bars orange, siège en Suède, protèges-mains cheap.

En passant, si tu as over-torqué un des studs suffisament pour le casser, je penserais que les autres sont douteux aussi. Pas vraiment plus long de mettre 2 nuts là-dessus et de tous les enlever et les remplacer. De toutes façons, en chauffant, le loctite des autres va se décomposer aussi.

Un SMH-10R, ça t'irait? J'en ai un spare encore dans la boîte, et Laval c'est pas trop loin de St-Jérôme. En MP.

Mon guess c'est que le power sera pas mal la même chose que les dernières version du Révolution, donc pour une 1250cc, aux alentours de 120 HP, pas plus. Mais averc le torque à bas régime et une grosse flywheel, ça peut-être intéressant. Pour le reste, je suis d'accord: Chain drive, +/- 500 lbs, suspension achetée et non pas faites par H-D. Je pense qu'il va y avoir plusieurs options de sièges, bagages, windshield, etc... C'est comme cela que H-D fait son argent sur les autres modèles, et je crois qu'ils vont suivre la même recette ici: Offrir le plus d'options "badgées" que possible, soit faites maison, sois sous license, et limiter la compatibilitée des options d'une série à l'autre. Je suis curieux de voir comment cela va survivre au protectionisme commercial grandissant par et contre les américains.

Il te faut un double-ended stud gradé 10.9, grandeur M6x1, un bout threadé 7 mm, le bout qui entre dans l'alu, et l'autre 14mm ou plus. C'est des studs pour assemblage de moteur, ton autoparts du coin peut te commander cela si il n'ont pas ça stock. Tu coupes les bouts de chaque côtés du milieu plein pour avoir la même grandeur que ceux d'origine.

Non! Tu ne peux pas rouler comme ça ! Pour réparer, chauffe le casting d'alu au centre, et enlève le stud. Tu peux trouver du stud gradé dans les bons autoparts près de chez toi. Installes le nouveau stud avec du loctite rouge ou vert. Si tu n'arrives pas à prendre le restant de stud pour l'enlever, va faire faire la job par quelqu'un qui s'y connaît. Ensuite, apprends à installer l'axe de roue, il faut accoter et serrer les 2 vis du côté de la flèche AVANT de serrer les deux autres. Il ne doit pas y avoir de jeu du côté fléché. Achète une clé dynamometrique et ne serre pas au dessus du couple requis, 10 N*m.

Ça va être comme le moteur de la V-Rod, liquid-cooled, DOHC, 4 valves. On voit les bouchon de cam-shaft sur les têtes. À lire: https://www.cycleworld.com/closer-look-at-harley-davidsons-new-975-and-1250cc-v-twin

Je suis un peu déçu, notre Bandit était bien à cheval sur sa belle monture italienne, mais pas de chaps en cuir! Timidité, ou simplement fausse publicité ? En tout cas, la virilité du "vieux biker incontinent", elle était pas trop en évidence.

Il était à la brocante l'année dernière.

Un petit commentaire de ma douce moitié chez Air Canada: s'assurer que la moto au départ de l'Europe est parfaitement propre, sans graisse ou terre ou boue séchée. Les douaniers canadiens sont apparemment plus pointilleux cette année et si ils décident de bloquer le véhicule, air canada ne peut rien y faire, et il n'est pas possible de récupérer la moto. Une compagnie est alors chargée de nettoyer et dégraisser tout le véhicule et il n'est pas disponible tant que cela nest pas complété et payé par le propriétaire. Ça peut être long et c'est toujours cher.

La promotion prix réduit et aller/retour avec Air Canada Cargo est seulement du 1er Avril au 30 Septembre. Si c'est pour arriver maintenant, il doit contacter Air Canada Cargo pour un aller simple et ensuite le retour se ferait en prix poids/dimensions habituels, donc probablement moins cher de planifier un retour en bateau, mais plus de délais. Au final, c'est peut-être moins cher d'acheter et revendre, mais c'est plus de trouble... Si c'est seulement pour l'année prochaine, les prix de la promotion moto sortent en Février. L'avantage avec air Canada, c'est que tu es certain de la date de disponibilité sur place. Pour le permis, il est valide 6 mois à travers le Canada, mais si il ne veut pas avoir de problème dans les provinces anglophones et si il veut passer la frontière pour aller aux USA, il serait mieux d'avoir un permis international. Pour les assurances, je ne crois pas qu'il peut acheter ici... Je crois qu'il faut un permis local pour assurer ici, sinon il faut une assurance commerciale assurée "tiers", c'est ce qu'on fait pour nos véhicules de fonction, mais c'est cher, TRÈS cher! À vérifier en France, AXA le fait pour rouler aux USA. J'ai deux collègues qui sont passé par eux pour des voitures de collection sans avoir à les immatriculer aux USA, donc certainement pour le Canada aussi...? dans tous les cas, assurée en France ou ici, c'est certains que le coût sera plus élevé si il veut aller aux USA, donc à planifier à l'avance . Bon voyage, dis à ton ami de s'inscrire ici.

Ah ben! C'est finalement Palica qui avait raison! On est tous inclus là-dedans ! Ça doit etre un truc de français !

Non, non... pas de"s" Je pense qu'il visait seulement Onip. Ça doit être qu'il n'était pas trop loin de la vérité...

À Vaudreuil il y a Radiateurs Willard qui peut te faire ça. Je crois que tu vas devoir lui amener démonté.

Une question sur le maillon vissé EK: Avant le serrage des deux noix, est-ce que la plaque extérieure doit être pressée en place? Autrement dit, est-ce que la plaque extérieure est press-fit et tient en place sans le "rivetage" vissé ?

Les systèmes Thermacell fonctionnent bien, testés dans des nuages de moustiques au Nord-ouest de Parent. En jouant dans la terre avec pelles et pics, on avait des nuages de moustiques tellement serrés que cela cachait le soleil. Une unité Thermacell gardait un rayon de 10 pieds autour libre de moustiques. Fonctionne autant sur la mouche noire que sur les maringouins. Je ne sais pas si c'est assez portable pour toi?