Gitan

2 jours en retard...

Oui, Sena ont introduit un système "universel" et Scala à fait la même chose la génération suivante. Dans les deux cas, cette fonction est seulement via protocole Bluetooth. Ça n'a pas de portée (+/- 300-400 m) et ça mange la batterie. Je l'ai testé à quelques reprises. C'est du trouble à connecter et c'est pas performant comme Sena à Sena ou Scala à Scala. Faut pas se fier à ça pour une longue ride entre chums. Tu peux aussi connecter un Bluetooth d'auto à ton casque au besoin. Tu réponds à ta propre interrogation... Donc la marque de ton prochain achat...

Évidemment, il faut avoir débarrer le coffre AVANT de retirer le barrilet de la serrure...

Comment faire pour retirer les barrilets Triumph/Givi, ça prend un cintre en métal et la bonne "twist", c'est pas compliqué. http://www.dropbox.com/s/eh43lf2yivi5ibz/Lock barrel removal pt1.MOV http://www.dropbox.com/s/x07ilo44v8skbi3/Lock barrel removal pt2.MOV http://www.dropbox.com/s/ir6ri4n98ohmhjg/Lock barrel removal pt3.MOV

C'est quoi les valises et le système de fixation qui vient avec? Tu as une idée du diamètre de tubes requis pour tes fixation? Si tu fait une recherche sur le forum... @Franck avait déjà eu un rack à vendre, je ne sais pas s'il l'a encore. Bonne chance dans ta recherche.

Fait ta réparation seulement de l'endo. Mets un tape à masquer "bleu" de peintre sur le côté "clean" de ton morceau, assure toi qu'il est bien collé partout sur la surface et qu'il n'y a pas de vide ou de poche d'air, surtout le long de la craque. Le tape va empêcher le solvant de gacher ta peinture en allant de l'autre côté de la cassure, et va garder le liquide là où il faut. Ensuite tu suis les instructions, seulement de l'endo, en faisant une mini groove RONDE avec un ball-nose dans ton dremel. L'important c'est de trouver et faire un petit "point" au bout de la craque. Pas besoin que la groove soit large ou profonde, 1/32" à 1/16" de large sera plus que suffisant. Ensuite tu rempli et ça colle. Tu n'es même pas obligé de sablé l'endo après, de toute façon tu ne le verra pas une fois posé à sa place.

C'est quoi le matériel de la pièce? Tu réussis à trouver le petit logo avec un numéro de plastique à l'intérieur de ta pièce? C'est fort probablement de l'ABS, et ça se répare super bien avec du methacrylate. Imagine de la crazy glue, avec de la poudre d'acrylate remplir et pour polymériser. C'est utilisé pour réparer des vieux plastique sur les avions, ça va faire la job pour ta moto. Tu peux trouver des petits kits ici: https://www.aircraftspruce.ca/catalog/cmpages/01-00542-45.php Tu peux peut-être en trouver chez Mauco à Montréal, ça s'appelle Plastique Piedmont maintenant, mais c'est les mêmes gens, qui s'y connaîssent: 5860 Rue Cypihot St-Laurent, Québec, H4S 1Y5 Phone: (514) 337-6131 https://www.polyvance.com/PlastiFix-Kits-1/2501/

Quel modèle de 2015 et quelle série? Tu cherches de l'usagé ou bien tu veux seulement savoir de quoi cela à l'air? Juste au cas où tu ne le saurais pas, les racks ne font pas tous sur les 2015 XC "US/Canada" et contrairement aux modèles 2015 Européens et "fin 2015" XCX. Les racks qui se connectent sur les supports de pegs passagers doivent être différents, car dans certains cas les frames ont un thread déjà présent (2015 euro et 2016+ Canada) dans le support et dans d'autres non (2014 et avant Européens et 2015 USA / Canada). Donc pour magasiner il faut savoir si tu cherches pour un rack pour un 2014 et moins ou bien 2015 et plus, qui ici en Amérique est en fait 2015 et moins ou bien 2016 et +. Vérifie si le tiens à des trous filetés sous les supports de pegs arrières, mais si c'est un 2015 d'ici, la réponse est non et il te faudra fort probablement un rack pour 2014 et avant. Exemple pour les Hepco & Becker, regarde comment s'installe l'attache au niveau des pegs passagers. Pour modèles 2015 EUROPÉENS et 2016+ : https://www.hepco-shop.de//download/product/6507535_00_01.pdf Pour modès 2014 et avant ou 2015 USA/CANADA: https://www.hepco-shop.de//download/product/6507505_00_01.pdf Si tu trouves quelquechose à ton goûts, vérifie comment ils s'installent et assure-toi que cela va faire sur ta moto. Moi personnellement je suis très satisfait de mon rack Hepco & Becker, mais il n'est pas à vendre.

Excellent choix! Toi, elle te plait? Contrairement à la Suzuki, il n'y a pas de caoutchouc pour le sprocket arrière (crush drive) donc c'est plus durs sur les pneus et la mécanique de faire de longue distance sur l'asphalte. Un gros mono avec beaucoup de couple sans cush drive peut amener à des dommages sur le countershaft. La XR est moins bien refroidie que la DR, et n'a pas les deux bougies de la DR. Elle développe un peu moins de puissance que la DR, mais le moteur est une mécanique très fiable. Si tu es vraiment intéressé et qu'elle est en bonne condition, va la voir, et prend ton temps. Si tu peux la négocier pour un peu moins de $2,200 ($2,000 ?) et qu'elle est en bon état, tu fais un bon deal. Je suis certain que les acheteurs ne se bousculent pas dans ton coin, ça joue en ta faveur, mais c'est le début de saison et tu n'es pas seul qui cherche. As-tu un ami qui s'y connait un peu en mécanique ? Vaut mieux y aller à 2, et apporte toi une flashlight. Regarde le sprocket avant et le shaft où il est installé. Certains numéros de série ont un shaft qui s'use au niveau des "dents". Si le shaft est abîmé, passe ton tour. Est-ce qu'il y a encore le kit d'outils Honda? Il te faut le socket mince pour la bougie. Pour le reste, si elle roule droit et bien et que le frame est droit, le reste est fiable, tu auras au pire des bearings, sprockets et chaîne à changer. Avant d'aller la voir, prépare toi en verifiant le coût des bearings (roues, directions, swing arm), le coût des disques et pads de freins, et d'un kit chaîne et sprockets. Si tu vois qu'il y a des pièces à changer, tu auras une idée de la valeur pour mieux négocier. C'est moins insultant pour le vendeur de baisser un peu son prix quand tu peux lui dire pourquoi tu veux payer moins cher, et ce que ça vaut. Vas y en pick-up ou avec un trailer, prévois ton argent et imprime une procuration de la SAAQ. C'est plus sérieux d'être prêt à acheter, et tu peux avoir ton prix si tu es prêt à conclure "drète là" et à partir avec. Bon magasinage!

@kiff128 Ce qui devrait guider ton choix, c'est ton usage prévu. Si tu veux vraiment t'en servir comme une double-usage et faire un peu de trails serrées, je crois que tu connais déjà la DR650, ce serait probablement ton meilleur choix. Les KLR sont très bien, et en général disponible pour par cher et prête à rouler, mais elles sont plus lourdes. C'est à prendre en considération si tu prévois explorer un peu dans des sentiers moins faciles sans être accompagné. Si le but c'est de faire des chemins de gravelles et de l'autoroute, alors la KLR est un bon choix. La DR est un peu plus puissante et te permettras de faire de l'autoroute autant que la KLR, mais avec un peu mois de protection au vent. Entre les deux, si tu veux faire de la route et du grand chemin, c'est "4 trentes sous pour une piastre." Dans les 2 cas il y a plusieurs modifications possibles pour mieux adapter à ce que tu veux faire. Au minimum, tu devras voir à ajuster les suspensions pour ton poids, et peut-être à remplacer les ressorts au besoin. Comme déjà mentionné, tiens toi loin de la 640 "avec du vécu" à moins d'être déjà familier en mécanique et prêt à y investir le temps pour la garder en fonction. J'ai roulé pendant plusieurs semaines une 625SMC et c'était très "fun", mais avec BEAUCOUP de vibration. Ça shake, c'est pas juste une petite vibration. Une DR, une fois montée avec un piston haute compression et un carburateur à slide, c'est aussi le fun à rouler, mais avec un moteur plus robuste et plus simple d'entretien. J'ai fait l'achat d'un jeux de roues supermotard pour ma DR modifiée, et je ne regrette vraiment pas la 625SMC. Le coût d'achat et d'entretien plus bas pour une DR te permet aussi de mettre les investissement là où cela te convient le mieux pour l'adapter à ce que tu veux en faire. Au cas où tu ne les aurais pas vues:

10" diamètre x 21" long, et ça pèse 14.6 lbs. https://redverz.com/atacama/

Et avec le temps, on se rends compte qu'il n'y en a pas tant que ça de temps! Parfois des choix s'impose, ce qui fait pour l'un ne fait pas nécessairement pour l'autre. Prends soin de toi @bumper et profite de tes passions!

Aussi vendu sous la marque Rhino, Risk Racing, KTM Parts ou Husqvarna. http://www.riskracing.com/pages/Seal_Doctor_Page.html Et exactement la même affaire made in China, pour pas mal moins cher : https://www.aliexpress.com/item/Universal-45-55mm-Fork-Front-Shock-Absorber-Oil-Seal-Clean-Saver-Doctor-Repair-Parts-For-CRF/32800312380.html

Le spot n'est que "one way". Avec le Spot 3, tu ne peux qu'envoyer des messages préprogrammés et faire du tracking, mais tu n'as pas de feedback si les messages sont bien reçus. Avec un InReach tu peux envoyer des messages préprogrammés, des messages textes et recevoir des messages textes. Cependant le Spot et son service est BEAUCOUP moins cher. SPOT 3: Appareil : CAD $190 Service Annuel, incluant tracking au 5 minutes : USD $200 Garmin InReach: Version SE+ : CAD $500 Version Explorer avec carte et memoire pour affichage de carte: CAD $590 Service annuel "Recreation" (tracking au 10 minutes, message préprogramés illimités, seulement 40 messages textes ) : USD $420 + USD $25 de frais d'activation Service "Recreation" en plan mensuel "freedom" : USD $30 de frais annuel et $45 / 30 jours qui te permet d'activé et désactivé à chaque 30 jours. Pour le prix d'un InReach et du service, je préfère traîner un Spot et un téléphone satellite au besoin, quand je prévois que le cellulaire ne rentreras pas. Mes minutes de téléphone satellite me reviennent moins cher que ce que me coûterais un InReach. Et c'est pas mal plus pratique un téléphone en cas d'urgence. C'est à considérer.

Triumph Explorer 1200, garantie complète 2 ans, kilométrage illimité, service au 10,000 km. Je suis certain que tu seras capable de te débrouiller avec les vérifications et changements d'huile réguliers en cours de saison... Répond à tous tes critères sur la moto, et pour ce qui est du concessionnaire, si tu en as besoin il y a toujours moyen de s'organiser pour timer ses services avec une sortie ou pendant l'hiver. Selon moi ça vaut un essais !

Pas possible de mélanger le subjonctif imparfait et le plus-que-parfait du subjonctif... Mais je comprend pour la partie où tu "suces".

Tu aurais dû...

J'hésite entre: et ça: Et je me dis que si j'ai du temps pour cela, je suis aussi bien de rentrer à la maison tout de suite et aller jouer dans le garage!

Go! Le plus difficile, c'est le premier 10 minutes, où on pense trop! Une fois en route avec tous les réflexes qui reviennent et le plaisir de ne pas être en cage, ça va très bien. S'il fait très froid, on prend un break et on se réchauffe en jasant autour d'un café! On a tous l'équipement qu'il faut pour faire ça sécuritairement, suffit de se botter le derrière pour partir le samedi matin!

Tu sais que cette photo a été prouvée comme n'ayant pas été retouchée?

Si c'est juste pour passer le fil, un lubrifiant à base d'eau sera moins dérangeant dans le future que de la graisse. Genre savon à pneu ou lubrifiant pour échographie... C'est ce qu'on utilise dans l'industriel pour tirer les cables et gaines dans les plateau à cable et les conduits. 3M en vend, mais ça n'a pas besoin d'être écrit 3M sur la bouteille. J'ai vu des gars prendre de l'eau et du savon à vaiselle et ça fonctionne très bien sans résidu après quelques jours. Si le but c'est d'empêcher la corrosion dans le "racoin", alors une graisse stable à la température et qui ne laisse pas couler d'huile serait préférable pour ne pas avoir de goutte d'huile qui se sépare et coule sur ton pneu par journée de grande chaleur. J'aime l'idée de la graisse silicone épaisse, moins de risque de séparation. Pour la gaine thermoretractable collante, je mets un bémol... C'est merveilleux, mais c'est beaucoup plus rigide et plus de trouble à défaire (voir impossible) dans le futur. Ce que je fait: Je passe les fils dans un gaine "normale", et je mets seulement (2) bouts d'environ 1 pouce (2.54 cm) aux deux extrémités pour sceller l'assemblage. C'est étanche grâce à la colle, mais la majorité de la longueur garde sa flexibilité avec la gaine normale. Quand vient le temps de défaire, il n'y a qu'un 1/2" qui est collé sur les fils à chaque bout.