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rodage moteur


westcott
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ktm 690r en rodage 167km le livre dit 1000km avant de pouvoir ouvrir la machine et mettre le potentiomètre a 2 full power.

 

quoi vous en penser et quel sont les conséquance si il en à,de pas être capable attendre a 1000km rodage

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oil motorex 10w50 full synthétique a 83$ du gallon

Appelle moi à shop pour ton huile la prochaine fois Wescott, 83$ du gallon c'est trop cher!! big_smile

Pour la question du rodage, je laisse ma place aux experts KTM d'accord? A+

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Comme j'ai ecrit dans un autre thread, je l'ai fait a la mototune usa.

 

Sorti du dealer, sacre ca au fond

Flushe l'huile minerale a 100km et a 1000km

 

50 000 kek km et ne prend toujours pas d'huile comparativement a beaucoup d'autres.

 

Plusieurs facteurs rentrent en jeu biensur mais je ne crois pas que ca soit nefaste.

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Huile recommandée par KTM pour 690 R

 

Motorex 10w60 Crosspower 4t # Parts Canada 705224 PDSF $ 83.95+tx

 

Le gars a Matheson t'as vendu ça le prix que c'est supposer se vendre .... big_smile Si certain veulent faire des bargain ... big_smile

 

Pour le rodage ,idéalement laisse a la position standard pour le premier 1000km , t'est pas obliger de rouler mollo tout le temps ,l'important c'est de varier le régime moteur souvent et de pas tenir de haut rpm longtemps ... mais c'est ta moto tu peut faire ce que tu veux ... big_smile

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Huile recommandée par KTM pour 690 R Motorex 10w60 Crosspower 4t # Parts Canada 705224 PDSF $ 83.95+tx

 

Je l'achète en caisse de 4 gallons pour $23 le litre de moins que ça. Mais faut acheter une caisse. Dans mon cas, c'est passé en dedans d'un été c'est sûr.

 

ktm 690r en rodage 167km le livre dit 1000km avant de pouvoir ouvrir la machine et mettre le potentiomètre a 2 full power.

 

Pour le rodage, ben tu fais ce qui est écrit dans le livre. C'est platte et ennuyant. Mais c'est ça.

 

Paul Jr oO 8

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Huile recommandée par KTM pour 690 R Motorex 10w60 Crosspower 4t # Parts Canada 705224 PDSF $ 83.95+tx

 

Je l'achète en caisse de 4 gallons pour $23 le litre de moins que ça. Mais faut acheter une caisse. Dans mon cas, c'est passé en dedans d'un été c'est sûr.

 

ktm 690r en rodage 167km le livre dit 1000km avant de pouvoir ouvrir la machine et mettre le potentiomètre a 2 full power.

 

Pour le rodage, ben tu fais ce qui est écrit dans le livre. C'est platte et ennuyant. Mais c'est ça.

 

Paul Jr oO 8

 

 

23 $ le litre de moins ....ils te paye pour utiliser cette huile ...? em1100

 

Le prix a l'unité et le prix a la caisse ..c'est 2 ....

 

J’arrête ça la ... chu off a soir ... em3600

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si je peut le mettre au moin a standard au lieu de soft ses déja mieux parce que soft mon dr650 était plus performant que sa origine.

 

oil je vais vérifier sa qui fait meilleur prix en région si je peut sauvé 20$ du gallon c bon.

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Moi aussi j'avais lu cela il y a déjà quelques temps et je dois dire que c'est très intéresant et comme le gars en a vu d'autres et que ces commentaires reposent sur des données empirique, j'ai tendannce à embarquer.

 

Je viens de faire changer le piston dans mon KLR08 pour une comsomation extraordinaire d'huile 1lts au 600km. et j'avait suivi le mode d'emplois de KAWA pour le break-in. alors cette fois je vais essayé la manière mentioner dans MOTOTUNEUSA.

Ont vera bien...mais le gars fait du sens en batême. A+

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Moi mon WR250, disont que le premier 100km, mollo mollo... Apres, tranquillement jusqu'à 6-700km je shiftais de gear de plus en plus haut, et sur la route que changeais de vitesse très souvent pour rider a different RPS, 80km/h, 100km/h, 110k, 80, 90, 110, etc...

 

Question stupide, tu le run au super ton 690 ? Mesemble que standard et full power c'est du super uniquement ???

 

Mon WR, c'est du super uniquement, marqué dans le manuel... Déjà que mon KLR pinkait avec du ordinaire, même si c'était ca qui était recommandé, j'imagine pas le bordel si je met de l'ordinaire dans mon WR !!!

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Mon WR, c'est du super uniquement, marqué dans le manuel... Déjà que mon KLR pinkait avec du ordinaire, même si c'était ca qui était recommandé, j'imagine pas le bordel si je met de l'ordinaire dans mon WR !!!

 

Moi j'ai mis du régulier assez souvent dans mon WR et aucun changement de comportement et pas de pink. Compte tenu que je connais pas assez ça et que je risque pas d'endommager avec du super, c'est ce que je met le plus souvent.

 

Il n'y a pas grande différence dans le ratio de compression du DL (11.5) et du WR (11.em1100 et pourtant le manuel du DL mentionne du régulier et celui du WR du super. C'est à n'y rien comprendre.

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J'ai acheté 3 DRZ400s flambant neufs. Les 2 premiers ( 2002-3 ) on été endurisé flambant neufs et je me suis pas genés de leurs pesés dans face comme si il étais déja rodés.Fait de la trail rough ,mes premiers chrono d'enduro Quebec et rides de style d'aventure.

 

Mon 2006 je l'ai acheté parce que je voulais une moto pour aller travailler,pas cher de plaques/assurances ,pour finir d'usé mes vieux pneus d'endurocross et j'avais aussi un vieux E qui ne me servais pratiquement plus.Lui le chanceux il n'as fait que me mener au travail , aller visité des amis pres de chez moi et quelque fois de la balade tranquile dans les rangs.Lui il a eu un rodage adéquat!!!! A un retour de journée de travail je me faire prendre par la pluie,allors gaz au fond ,dans un droit de 3km avant d'arrivé chez moi terrain légerement en pente descendant 140km/hr de peine et de misere em1100 En le réessayant 3-4 autres fois a fond plus tard sur le plat environ 135km/hr em3600em4500em3600zunhappy

 

Quelqu'un mas dit que je l'ai roddé/roullé trop en moumounne et que je l'ai rendu lache.ALLORS plus jamais je vais faire attention et ménagé mes prochains bike pour les rodés

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Il n'y a pas grande différence dans le ratio de compression du DL (11.5) et du WR (11.em3600 et pourtant le manuel du DL mentionne du régulier et celui du WR du super. C'est à n'y rien comprendre.

 

Ya pas juste le taux de compression, il y a d'autre facteur dont timing des valves, RPM, temperature de l'air, etc.... Mais je suis pas expert, mon frere Bin me l'a déjà expliqué... Me rapelle pu.... em1100

 

Ce que je me rapelle par contre, c'est quand ca pink, Bin m'avais dit, fait pas torquer ton moteur, descend d'une vitesse et fait prendre du RPM au moteur sans le solicité et tank au super au plus cri...

 

Ca m'arrivais toujours quand j'étais chargé comme une mule en voyage et que la température approchais les 30 degrees... Et peut-etre du gaz pas très bon avec un taux d'octane plus bas que 87... Possible aussi....

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je roule au super et le potentiomètre est a standard,il y a 3 position soft,standard,full-power.

 

pour le changement oil a 100km je vais plutot attendre comme dans livre a 1000km avec oil ktm motorex 10w60.

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Moi aussi je trouve que la méthode mototune a un certain sens ,et que le gars a l'air méchamment bien renseigné....

Mais ...il y a toujours un mais ... les ingénieurs de KTM qui on construit le moteur et écrit le manuel doivent pas être trop cruchon non plus ... ils savent exactement quel matériaux on été utilisé,leurs taux de dilatation thermique ,le type d'huile qu'il y as dans la base ...

vous voyez ou je veut en venir .... zrockn_roll

 

mon 3 cennes .......... big_smile

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Neuf à l'usine, la première chose qui est fait avec le moteur c'est de le monter au cut-off.

Le rodage, c'est pas juste pour le moteur, c'est pour le véhicule en entier : moteur, transmission, suspension, freins, etc.

 

La seule fois que j'ai eu à faire un rodage, je l'ai fait en suivant ce que le manuel disait de faire. J'ai jamais eu de trouble avec cette moto là.

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Quelqu'un mas dit que je l'ai roddé/roullé trop en moumounne et que je l'ai rendu lache.ALLORS plus jamais je vais faire attention et ménagé mes prochains bike pour les rodés

 

 

T'es sérieux quand tu dis ça?!

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T'as raison pour l'usine Swatch ...mais ça dure quelques seconde et c'est pas de charge .... zrockn_roll

 

Pour les trucks entk c'est au fond sur le dyno pendant un 10 minutes.. pis les moteurs ont surement deja roule ou ils sont construits.

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Finalement le rodage ,c'est comme la religion ... tu y crois ou tu y crois pas ... pis si tu y crois ben c'est pas tout le monde qui y crois de la même façon ... Ça aurais été un maudit bon sujet a sortir en Janvier ça ... zrockn_rollbig_smile

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Quelqu'un mas dit que je l'ai roddé/roullé trop en moumounne et que je l'ai rendu lache.ALLORS plus jamais je vais faire attention et ménagé mes prochains bike pour les rodés

 

 

T'es sérieux quand tu dis ça?!

 

 

Cest ce que l'on mas dit ,peut erte pour rire de moi.

 

MAIS J'ai eu 3 DRZ400s neufs,mon 2006 n'a jamais eu de misere les premiers 4-5000km et il roullais au fond de peine et de misere 135-140km/hr ce qui est environ 15-20km/hr de moins que les 2 autres a l'état stock ( mon 2007 acheté usagé 154km/hr et avais pas été tenue jusqua sa monte plus (y en restais probablement pas plus ) Quand je l'ai vendu a 15000km y prenais pas une goute d'huile sur 5000km je le roulais avec la ELF 10w50 syntec.

 

Le seul qui a eu consommation d'huile est celui qui a été brassé en l'achetant ,mais lui a eu un FMF de E au complet et Dyno jet.Lui y en a eu de la misere sur 22000km il a eu droit a environ 3-4000km de chemin ou l'immatriculation est de mise,trail sale et meme chrono d'enduro.Sa consommation 1 litre au 1200km environ.Pis la garantie a servie speedo,3 régulateur de voltage et fillage complet du bike.

 

Bref ,le seul que j'ai roddé et fait attention avec étais lache . COINCIDENCE zrockn_rollbig_smileem0200

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le mien jai décider de rouler normal selon mon humeur et a la position standard et a date jai pas trouble il prend pas une goute oil, sauf oil est noir depuis que jai partie de soft a standard sa doit être normal, jai juste hate de changer oil et filtre y mettre oil propre zrockn_roll

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il y a une chose CAPITALE lors d'un rodage....

 

ne jamais demeurer au meme RPM.... oui c'est difficile à faire, c'est chiant, mais c'est là que vous obtiendrai une usure "optimale" de vos pièces.

 

changement de vitesse tout les x secondes

changement de rpm quasi continuel

et tu suis le manuel pour les pointe a pas dépassé a qq rpm près zrockn_roll

 

tu le torches mais doucement sans jamais le laisser au fond... je suis ptete paranoïaque mais meme a un stop ou une lumière je joues avec le rpm...

 

Mes VFRs y ont passé, la GSA aussi, la subbie aussi et ça a donné de bons résultats big_smile

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rendu a 600 km si tous va bien d'ici vendredi le rodage va être fini, et il va rester a suivre la procédure pour le changement oil et des filtres. em3600

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  • 2 weeks later...

c'est fait 1000km et changement oil et filtre est fait,ya juste une chose je pensait que oil aurait rester propre bin non est déja noir ya virer 5 minute max avec oil neuve zrockn_roll

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Les dernières motos que j'ai eu ont été roder selon les spécifications du constructeur. Pas monsieur chose , pis madame chose. Mais selon le constructeur. Résultat, DE BONNE MOTO, qu'importe la marque. Comme dirait Evilgrosminet "Pour le rodage ,idéalement laisse a la position standard pour le premier 1000km , t'est pas obliger de rouler mollo tout le temps ,l'important c'est de varier le régime moteur souvent et de pas tenir de haut rpm longtemps ... mais c'est ta moto tu peut faire ce que tu veux ... zrockn_roll

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Les dernières motos que j'ai eu ont été roder selon les spécifications du constructeur. Pas monsieur chose , pis madame chose. Mais selon le constructeur. Résultat, DE BONNE MOTO, qu'importe la marque. Comme dirait le Grosbuck"Pour le rodage ,idéalement laisse a la position standard pour le premier 1000km , t'est pas obliger de rouler mollo tout le temps ,l'important c'est de varier le régime moteur souvent et de pas tenir de haut rpm longtemps ... mais c'est ta moto tu peut faire ce que tu veux ... zrockn_roll

 

 

C'est pas de Grosbuck ça !!! Craille !!! C'est du Grosmatoumaléfique ... zbad_smile

 

zsurprise

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Les dernières motos que j'ai eu ont été roder selon les spécifications du constructeur. Pas monsieur chose , pis madame chose. Mais selon le constructeur. Résultat, DE BONNE MOTO, qu'importe la marque. Comme dirait le Grosbuck"Pour le rodage ,idéalement laisse a la position standard pour le premier 1000km , t'est pas obliger de rouler mollo tout le temps ,l'important c'est de varier le régime moteur souvent et de pas tenir de haut rpm longtemps ... mais c'est ta moto tu peut faire ce que tu veux ... zrockn_roll

 

 

C'est pas de Grosbuck ça !!! Craille !!! C'est du Grosmatoumaléfique ... zsurprise

 

zgreeding

 

Je sais CRAILLE, c'est pour ça que je me suis empressé de corriger. Milles excuses GROSMATOUMALÉFIQUE. zbad_smile

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Pour ma part, je ne suis pas ingénieur mécanique (mais j'ai quand même d'autres défauts zbad_smile ), et je peux quand même garantir à n'importe qui qu'avec les coating qu'on mets sur les cylindre de nos jours, tu fais rien comme rodage dans une moto si elle n'est pas "fouetté" dès les premiers aller-retour du cylindre. Si les rings ne sont pass pressés en place dès le début avec une huile de rodage, ben c'est pas en roulant mollo que tu vas les asseoirs. Et encore moins si elle a de la synthétique qui reste stable lorsque "shearée" (Ça c'est mon domaine... zsurprise ). Les coating au nickel & carbide utilisés, c'est lisse & dur, pis ça "rode" pas les rings pantoute si tu y met pas un abrasif.

 

En bref, si les pièces ne sont pas aux tolérances en partant, y a rien qui va régler le problème. On est loin des cylindres en acier des années 50. Pis si elle sont au tolérance, ben vaut mieux pas y aller trop mollo, car sinon, il n'y aura pas assez de pression développée dans les cylindre avec coating electro-chimique pour asseoir les rings sur la belle surface lisse.

 

Le temps de rodage recommandé par les fabricants, c'est surtout pour les transmissions. Ça change rien pour les cylindres. Pis encore là pour les transmission, c'est mieux d'y aller avec de quoi qui ne restera pas stable trop longtemp, genre huile de dinosaure qui se dégrade bien vite, plutôt que de la belle synthétique qui garde sa viscosité à haute température.

 

My 2 cents. zrockn_roll

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@ Chopperblue .... C'était pas nécessaire de corrigé ,encore moins de s'excuser !!! C'était juste drôle ! Et j'appuie GrosBuck a 100 % la dessus ( le rodage ..)

 

Les cylindres en aciers des années 50 ...ça se vend encore .... zrockn_roll

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Les cylindres en aciers des années 50 ...ça se vend encore .... zgreeding

 

Bien sur (Les looses sleeve des Triumphs par exemple!), mais au minimum on est quand même sur du chrome "hardened", et même dans ce cas, ça reste quand même TRÈS dépassé. Y a pas de cylindre qui se vend d'origine sans un traitement de surface. Qui est-ce qui vend encore de l'acier nu sur une machine sortie d'usine? zrockn_roll

 

Si tu as des noms, Mon employeur a des coatings à vendre! zjust_out De nos jours, même en Chine on utilise les coatings sur alliage. La raison est simple: c'est moin cher. Et même sur l'acier, on y va presque toujours avec un traitement de surface. C'est obligé, sinon les composantes ne tiennent pas avec les essences souffrés des pays pauvres (comme le Canada, jusqu'à y a pas si longtemps).

 

La procédure correcte pour tout break-in de traitement de surface, ça implique chaleur, pression et cycle thermique. On commence avec une huile de rodage (non-synthétique et TRÈS détergente) préchauffé à 150F, pas froide (pas assez visqueuse à froid! Je sais, c'est pas instinctif ! zbad_smile ), pis on fait le power up du moteur seul sur un bench dyno. Le but, c'est de toujours gardé la pression d'huile élevé, pour permettre le transport des particules et de ne JAMAIS loader le moteur ou de rouler riche (comme au idle...). Cycle thermique d'au moins 60 minutes à faible régime (full heat --> full cool), ne pas laisser l'huile refroidir dans le moteur, on draine, ou mieux, on pompe de l'huile neuve en continu d'un côté et récupère la vieille de l'autre. Pis on recommence au prochain régime, en se rendant progressivement au régime maxi du moteur (sur plusieurs heures). Ça marche pas si on roule pépère à bas régime pendant longtemps.

 

Le côté technique derrière tout ça, c'est que même avec un traitement de surface bien fait, il reste une surface comme une éponge bosselée (bosses & vallées de quelques microns) du à la façon que le coating est déposé sur la surface (imaginez des billes une à côté de l'autre) et c'est ça qu'on utilise comme agent de friction très minime pour faire le "rodage" sur toute les pièces (transmission, cam, lifters), pas seulement les cylindres. Le but, c'est d'égaliser et sceller l'éponge de ces surfaces non pas par usure, mais par expansion & contraction thermique. À la fin il restera juste assez de reliefs pour retenir le film d'huile. La chaleur vient de la combustion, mais surtout de la pression et de la friction entre les pièces. L'huile sert à égaliser les température & à transporter les contaminants restants dans la matrice de l'éponge quand on l'ouvre par chaleur. Quand on fait le break-in avec une huile comportant des additifs non prévus pour le rodage, on rempli l'éponge métallique avec d'autres contaminants, en général très adhésif, puisque c'est le but dans une huile conçue pour protéger les surfaces. On scelle donc derrière ces additifs les contaminants résidus du procédés de fabrication. Mais surtout, on empêche l'éponge de se refermer correctement, ce qui amène éventuellement une dégradation du coating protecteur. Une majeure partie de ça est fait avant même que les pièces soit assemblés. Mais le "rodage" final ne peut se faire que pièce sur pièce (la composante "pression" de la recette zsurprise ).

 

Les petits manufacturiers n'ont pas le temps de dyno requis pour bien finir tout le cycle de rodage, quand ils prennent la peine de passer au dyno (rare). Donc ils donnent des directives simples pour monsier & madame tout le monde pour faire des cycles thermiques pas trop "tough" qui ne dégraderont pas l'huile de rodage, parce-que monsieur-madame tout-le-monde ne veut pas changer d'huile au 2-3 heures. Et si l'huile de rodage se dégrade (ou plutôt quand elle se dégrade) trop vite, ben on recontamine les surfaces. Ça peut même aller jusqu'à l'usure des surfaces, si le niveau de contaminant dans l'huile devient trop élevé. Mais ça, ça veut dire que le gars qui a conçu le moteur a pas calculé un assez grand volume d'huile (fréquent sur moteur de course ou d'avion, d'où la raison pour des séquences de break-in TRÈS précises pour maintenir la garantie sur un moteur rebuilt).

 

C'est encore pire avec des surfaces micro-polies, où on arrive pas à faire adhérer l'huile de rodage, mais ça, y en pas dans les moteurs de motos (oui, dans les bearing, mais c'est pas pareil...).

 

Voilà, mon humble avis. zunhappy Ouf, désolé pour la longueur du texte, mais c'est vraiment une science mal comprise le rodage de pièces métalliques. Trop de choses se colportent sans qu'on comprenne les raisons derrière les vielles façons de faire.

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